Популярная у садоводов груша Москвичка: описание сорта, посадка и выращивание на участке

Груша — одна из старейших плодовых культур. Человечеством созданы тысячи сортов этого дерева. Трудно ориентироваться в таком море информации. Сорт Москвичка — один из распространённых в Средней полосе России, особенно в Москве и Подмосковье. Познакомимся с ним поближе.

Сорт Москвичка — это неприхотливое фруктовое дерево, которое приносит стабильный урожай каждый год. Взрослое растение выглядит декоративно: прямой ствол и коническая крона. Плоды подходят для универсального использования – употребляются в свежем виде, для заготовок на зиму, приготовления выпечки, десертов.

История селекции и регион выведения

Москвичка является результатом селекционной работы Московской сельскохозяйственной Тимирязевской академии. Она была выделена из грушевых сеянцев, получившихся путем свободного опыления американского сорта под названием Киффер.

Авторами Москвички являются селекционеры С. П. Потапов и С. Т. Чижов. Сорт начал выращиваться с 80-х годов прошлого века. В Гостреестр включили в 2001 году.

Сорт рекомендован к выращиванию в Волго-Вятском, Средневолжском и Центральном регионах России. Москвичка получила большое распространение в садах Подмосковья.

Описание сорта

Дерево не очень высокое – до 4 м, формируется на прямом штамбе. Корневая система сильно разветвляется по горизонтали, в глубину проникает не сильно. Крона конической формы, загущенная. Ветви размещаются под наклоном или вертикально, средней длины, изогнутые, гладкие, прирастают за сезон средне.

Листья некрупные, овальной формы, с пильчатыми краями, выгнутые по центру, гладкие, зеленого цвета. Зацветает груша поздно. Цветы небольшие, белые, чашевидные собраны в кисти по 5-7 шт., не склонны к осыпанию. Плоды образуются на многолетних и однолетних побегах.

Характеристики сорта

Груша Москвичка — это десертный сорт с осенним периодом созревания плодов. Благодаря скороплодности, отличному товарному виду, хорошей лежкости и другим качествам она пользуется большой популярностью у садоводов.

Назначение плодов Москвички универсальное. Они очень вкусны в свежем виде и хороши для приготовления компотов, варенья, джемов, мармелада, цукатов и сухофруктов.

Дерево

Грушевые деревья сорта Москвичка обладают габаритами среднего размера и штамбовой формой с густой кроной и средней облиственностью.

Молодые деревца Москвички имеют воронковидную форму кроны, которая по мере взросления становится конической.

Штамб дерева серого окраса, а кора скелетных ветвей, растущих в наклонно-вертикальном направлении, светло-серая.

Сорт Москвичка обладает хорошей способностью к образованию побегов. Они отличаются изогнутой формой, средними длиной и диаметром. На побегах в достаточном количестве присутствуют мелкие выпуклые чечевички. Междоузлия на ветвях имеют стандартную длину, конусовидные почки окрашены в коричневый цвет.

Небольшого размера листья груши обладают овальной формой с зазубринками по краям. Листовая пластина кожистая, без опушения и слегка изогнута по центру. Цветки груши простой чашевидной формы с белым венчиком. От 5 до 7 цветков собраны в кистевидные соцветия. Плоды дерева формируются на копьецах, плодовых прутиках, кольчатках разных возрастов и однолетних побегах из боковых и верхушечных почек.

Плоды

Плоды среднего размера, весом 120-130 г, имеют форму широкого конуса, окраска желто-зеленая, иногда с небольшим румянцем. Кожица плотная, гладкая, с подкожными точками, на ней могут быть ржавые пятна. Мякоть сочная, маслянистая, мелкозернистая, желтоватого оттенка. Транспортабельность средняя, высокий товарный вид. Хранятся груши около месяца при комнатной температуре, до 100 дней в холодильнике. Если снимать слегка недозрелыми, лежат дольше.

Вкусовые качества

Белая мякоть плодов сочная с плотной полумаслянистой структурой и грануляциями вокруг сердечка. Москвичка обладает очень приятным кисловато-сладким вкусом с ярко выраженным и характерно грушевым ароматом.

Дегустационная оценка груши Москвичка — 4,3 балла. Содержание сахара – 9,5%, кислоты — 0,5%.

Созревание и плодоношение

Спелость плодов можно определить по появлению на кожице легкого пожелтения. Для более долгого хранения рекомендуется снимать плоды до появления признака зрелости, когда кожица еще светло-зеленая.

В условиях помещения плоды в течение недели дозревают, становясь очень сочными и вкусными, после чего могут сохраняться еще около десяти дней. В подвале груши хранятся без ущерба для потребительских качеств от 3 до 4 недель, а в холодильнике при нулевой температуре — до 3 месяцев.

Плодоношение начинается на 3-4 год после посадки. Урожай снимают осенью, во второй половине сентября. При благоприятной погоде может созревать раньше. Не имеет склонности к осыпанию. Груши рекомендуют собирать за 12-14 дней до полного созревания и держать в прохладном месте, так они будут дольше храниться.

Урожайность

Сорт замечателен стабильными и высокими урожаями даже при неблагоприятных условиях. Одно дерево за сезон способно дать до 50 кг сочных и ароматных фруктов. Плодоносить груша Москвичка начинает на 4-й, иногда на3-й год после посадки. Урожай созревает к середине сентября или чуть раньше. Стоит сказать, что плоды при созревании почти не осыпаются.

Самоплодность и необходимость опылителей

Сорт самобесплодный, рядом обязательно сажают груши:

• Любимица Яковлева;
• Лада;
• Бергамот Московский;
• Мраморная.

Устойчивость к заболеваниям и вредителям

Разновидность имеет иммунитет к парше и плодовой гнили. Может поражаться септориозом, ржавчиной, бактериальным раком. Для борьбы с болезнью применяют препараты «Скор», «Хорус», обрабатывают не менее 3 раз.

Из насекомых наиболее опасны грушевая плодожорка, листовертка, зеленая тля, грушевая медяница. Для борьбы с насекомыми используют средства «Кинмикс», «Искра», «Актара».

Устойчивость к почвенно-климатическим условиям

Сорт обладает очень хорошей выносливостью, не боится перепадов температур и дает стабильные урожаи при любой погоде. Но культура характеризуется средней зимостойкостью, переносит температуру до -20 градусов. В средней полосе рекомендуют утеплять нетканым полотном. Неприхотлива к почвам, но не растет на заболоченных участках.

Идеально подходит для умеренно-континентального пояса России, не растет в резко-континентальном и муссоном климате. Хорошо переносит перепады погоды.

Преимущества и недостатки сорта

К неоспоримым преимуществам груши Москвичка относят:

• регулярная и довольно высокая урожайность (35–40 кг с одного дерева);
• скороплодность — вступает в плодоношение с 3–4 года;
• устойчивость к парше и плодовой гнили;
• малая осыпаемость плодов при созревании;
• хороший вкус и длительная сохраняемость плодов.

Однако есть у сорта и недостатки:

• зимостойкость чуть выше средней;
• самобесплодность сорта требует обязательного наличия опылителей;
• неодномерность плодов.

Посадка груши сорта Москвичка

Хорошо расти и обильно плодоносить груша будет только в том случае, если для неё созданы благоприятные условия.

Выбор места

Груша любого сорта будет лучше себя чувствовать на небольшом южном или юго-западном склоне, защищённом с севера или северо-востока от холодных ветров. В качестве такой защиты могут выступать высокие деревья, забор или стена здания. Сажать грушу нужно на некотором отдалении от этих заслонов, чтобы она не оказалась в глубокой тени.

Важно! Груша любит солнце и цвести будет только при хорошем освещении.

На болотистых местах и в местах с близким расположением грунтовых вод груша расти не будет — у неё большая склонность к выпреванию корней и штамба.

Почва

Почва должна быть рыхлая и дренированная. По составу лучше подходят почвы богатые гумусом, на бедных песчаных и супесчаных почвах грушу можно вырастить только делая посадочные ямы большого (1–1,5 м³) объёма, заполненные плодородной питательной смесью.

Кислотность грунтов должна быть в пределах pH 5,5–6, можно и pH 4,2–4,4, а вот на щелочных груша болеет и расти не может.

Москвичка лучше чувствует себя на суглинистой или супесчано-чернозёмной почве с умеренной кислотностью (рН =5,5–6,0). Песчаные почвы нужно качественно удобрять, а в посадочную яму рекомендуется укладывать слой глины для предотвращения вымывания питательных веществ.

Важно! Меньше всего для груши подходит глинистая почва. В этом случае нужно заполнять посадочную яму привозным грунтом или добавлять в неё несколько вёдер песка.

Копая яму, верхний плодородный слой почвы складывайте отдельно. Для приготовления питательной заправки ранее снятый грунт смешайте с 2–3 вёдрами органики (торфяным компостом, перегноем) и минералами — суперфосфатом (около 1 стакана), сульфатом калия (2,5–3 ст. л.) или древесной золы (0,8–0,9 кг). Полученную смесь засыпьте в яму до 2/3 её глубины, наливают туда же ведро раствора доломитовой муки (0,4–0,45 кг на ведро воды).

Схема посадки

Расстояние между соседними деревьями в ряду следует соблюдать в пределах 4–4,5 метра, а между рядами расстояние не должно быть менее 5 метров. При такой схеме посадки будет достигнута хорошая вентиляция и освещённость крон деревьев, а также созданы условия для удобства обслуживания и сбора урожая.

Выбор и подготовка саженцев

Опытные садоводы не откладывают приобретение саженцев до весны. Они знают, что лучший выбор посадочного материала — осенью. В это время плодопитомники массово выкапывают саженцы для реализации, а весной будут продавать то, что осталось с осени. Основными критериями выбора саженца являются возраст и состояние корневой системы.

Рекомендованный возраст — один-два года. В более старшем возрасте деревья хуже приживаются и позже вступают в плодоношение. Это правило не распространяется на саженцы с закрытой корневой системой. Корни саженца должны быть хорошо развиты, без наростов и шишек. На стволах и ветках кора должна быть гладкой, здоровой, без трещин и повреждений.

Саженец до весны следует прикопать в саду, чтобы он хорошо сохранился. Этот несложный процесс заключается в следующем:

1. Роют в земле небольшую яму длиной около метра и глубиной 0,3–0,4 метра.
2. На дно насыпают слой песка.
3. Корни саженца окунают в раствор коровяка и глины с консистенцией жидкой сметаны (так называемая болтушка) и слегка просушивают. Такая обмазка предотвратит корни от пересыхания.
4. Укладывают саженец наклонно. Корни помещают на песок, а верхушку — на край ямы.
5. Засыпают корни песком и поливают водой.
6. Когда наступят холода яму засыпают землёй доверху, оставляя на поверхности только верхушку деревца.

А также можно сохранить саженец в подвале при температуре от 0 до +5 °C, создав для корней влажную среду.

Перед посадкой осмотрите купленный саженец, подрежьте засохшие веточки и повреждённые корешки, оборвите распустившиеся листья. Если саженец подсушен, замочите его на сутки в воде (погружайте в воду до середины ветвей).

Подготовка посадочной ямы

Посадочную яму также следует готовить осенью. Это важный этап и отнестись к нему следует серьёзно. Конечно, если посадка осуществляется на богатых гумусом чернозёмах, то вопрос качества посадочной ямы не актуален. Но как правило, такие условия — редкость.

Поступать нужно так:

1. Роют яму глубиной 70–80 сантиметров. Диаметр может составлять 80–100 сантиметров. На песчаных грунтах эти размеры делают ещё большими. Если верхние слои грунта плодородные — их можно откладывать в сторону для дальнейшего использования.
2. На тяжёлых грунтах следует устраивать дренаж. Для этого на дно ямы засыпают слой щебня, гравия или битого кирпича. Толщина слоя — 10–15 сантиметров. На песчаных грунтах вместо дренажа укладывают слой глины для задержания воды.
3. Готовят питательную смесь. Для этого берут чернозём (можно использовать плодородный грунт, отложенный при копке ямы), торф, перегной и песок. Эти компоненты берутся в примерно равных частях. Затем добавляют 300–400 грамм суперфосфата, 3–4 литра древесной золы и хорошо перемешивают.
4. Засыпают яму питательной смесью доверху и укрывают рубероидом или плёнкой для того, чтобы талые воды не вымывали питательные вещества.

Посадка

В регионах, по которым районирована груша Московская, приемлема только ранневесенняя посадка саженцев. Высаженные осенью деревья, как правило, не успевают укорениться и окрепнуть — в результате не могут перенести зиму и погибают. Весной выбирают такое время, когда сокодвижение ещё не началось, но почва уже достаточно прогрелась и почки вот-вот тронутся в рост. Саженцы при посадке должны находиться в спящем состоянии.

На заметку. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время — с апреля до октября.

Итак, грушевое дерево можно сажать как в конце сентября — начале октября, так и конце апреля — начале мая. Весенняя посадка особенно рекомендуется для регионов с ранними осенними заморозками.

Когда наступает положенное время, приступают к посадке груши:

1. Достают саженец из места хранения и осматривают. Если есть повреждённые и подсохшие корешки — вырезают их.
2. На несколько часов замачивают корни в воде с добавлением Гетероауксина, Корневина, Эпина либо другого стимулятора роста и образования корней.
3. Открывают посадочную яму и вынимают из неё часть грунта так, чтобы по центру образовалась яма достаточных размеров для расположения в ней корневой системы саженца.
4. В 10–12 сантиметрах от центра вбивают деревянный кол (можно металлическую трубу или прут) высотой, равной одному метру над уровнем земли.
5. Насыпают земляной холмик и помещают на него саженец, располагая корневую шейку на вершине, а корешки — расправляя по склонам.
6. Затем засыпают яму вынутой питательной смесью доверху, стараясь при этом утрамбовывать послойно.
7. После засыпки и трамбовки корневая шейка саженца должна оказаться выше уровня почвы на 3–5 сантиметров. В дальнейшем, после полива, почва осядет и корневая шейка опустится до уровня земли — так и нужно.
8. Далее, нужно сформировать приствольный круг, нагребая тяпкой либо плоскорезом земляной валик по диаметру посадочной ямы.
9. Подвязывают ствол деревца к колышку эластичным материалом в виде «восьмёрки».
10. Хорошо увлажняют почву, чтобы она плотно прилегала к корням и в ней не оставалось воздушных пазух.
11. Через некоторое время, когда почва подсохнет, её рыхлят и мульчируют сеном, перегноем, перепревшими опилками и т. п.
12. Обрезают центральный проводник до высоты 60–80 сантиметров, а веточки укорачивают наполовину.

Уход за деревом

Деревья Москвички не слишком требовательны к уходу. Однако для получения хороших урожаев нужно соблюдение некоторых простых правил агротехники.

Важно! В первый сезон после посадки рекомендуется удалять у саженца все соцветия, чтобы деревце лучше прижилось.

Полив

Грушевые деревья очень чувствительны к влажности почвы. Как избыточное, так и недостаточное увлажнение может быть губительно для дерева. Из-за излишней сырости уменьшается насыщенность почвы воздухом, в результате чего нарушается режим дыхания корней, начинается их ослабление и последующее отмирание. Следствием этого является засыхание центрального проводника, а затем основных ветвей.

Нехватка влаги также вызывает ряд нарушений жизнедеятельности дерева:

• ранней весной недостаток влаги мешает раскрытию листовых почек, развитию молодых листочков и росту побегов;
• в весенне-летний период, особенно при жаркой погоде, может ухудшиться общее состояние дерева;
• во время летней засухи может начаться отмирание всасывающих корней;
• осенняя сухость почвы вызывает иссушение древесины и снижение зимостойкости груши.

Важно! Особенное внимание нужно уделить организации полива до и во время цветения и в период появления листьев, а также после съёма урожая, когда идёт процесс закладки плодовых почек.

В целом взрослое грушевое дерево достаточно поливать 4–6 раз за сезон, при норме полива 30–50 л воды на 1 дерево. Можно разделить это количество воды на два приёма — утренний и вечерний. Молодые деревья требуется поливать чаще, в первый год — 1 раз в неделю, последующие 3–4 года — раз в 2 недели, при норме полива 10–15 л воды на 1 дерево. Осуществлять полив желательно дождеванием или подавать воду в мелкие временные борозды, нарезанные по периферии приствольного круга.

Важно! В сентябре полив обычно прекращают (если не наблюдается жаркой погоды). В первой половине ноября рекомендуется провести влагозарядковый полив, предназначенный для насыщения почвы влагой и улучшения условий зимовки дерева. Кроме того, влагозарядка позволяет позже приступать к поливам на следующий год. Норма воды — 80–90 л/м².

Уход за почвой

Поддержание почвы приствольного круга и междурядий в рыхлом состоянии является важной составляющей ухода за грушей. Рыхлить грунт желательно после каждого полива, чтобы избежать коркообразования. Глубина должна составлять 10–20 см. Лучше пользоваться не лопатой, а вилами.

Разрыхлённую после полива почву следует мульчировать торфом или перегноем. Сорняки надо удалять из приствольного круга, так как они не только отбирают у дерева воду и питательные вещества, но и являются промежуточными хозяевами различных вредителей.

На пространстве между деревьями можно выращивать медоносы (горчицу, гречиху) или овощные культуры (кроме поздних сортов капусты, которая задерживает осеннюю обработку почвы). Не следует сажать кукурузу — она слишком сильно сушит почву. Если вы решили занять междурядья какими-то культурами, потребуется соответственно увеличивать количество вносимых удобрений.

Удобрение

При хорошей предпосадочной заправке ямы удобрениями подкормки можно не проводить в ближайшие 2–3 года. Однако, если заметите сильное ослабление прироста, следует внести весной азотные препараты.

С 3–4 года после посадки внесение удобрений должно быть регулярным. Нормы различаются в зависимости от питательности почвы и возраста деревьев. Например, для условий Нечерноземья на 1 м² требуется:

• 9 г азота;
• 8 г калия;
• 6 г фосфора;
• 6 кг навоза.

Органические удобрения вносят каждый год, минеральные — раз в два-три года. После подкормок почву обязательно перекапывают.

Хороший эффект можно получить, внося удобрения в траншеи глубиной 45–50 см и шириной 50 см, проложенные с двух сторон от дерева по периферии кроны. На каждый кубический метр борозды вносят от 4 до 8 вёдер перегноя или 7–10 вёдер компоста, 0,9–1 кг суперфосфата и 0,2 кг солей калия. Через год подкормки повторяют с двух других сторон дерева. После этого следует сделать перерыв 3–4 года и повторить всё сначала.

На заметку. Поскольку крона дерева с возрастом увеличивается, каждый раз траншеи прокладываются всё дальше от ствола. На песчаных почвах в траншеи укладывают глиняно-торфяные прослойки.

Азотные удобрения вносят ежегодно из расчёта 20 г аммиачной селитры на 1 м² приствольного круга. Годовую дозу азотных подкормок можно вносить однократно, весной, или делить на 2–3 приёма.

Обрезка

Для регулирования роста и плодоношения грушевого дерева необходимо проводить регулярную обрезку. Первая обрезка проводится при посадке — ветви саженца обрезают на 1/3 длины.

Формирование кроны для груши необязательно, так как эти деревья способны к самоформированию. Зато обязательно требуется санитарная обрезка по удалению сухих и заболевших ветвей, а также прореживающая для улучшения проветривания и освещённости кроны. Процедуру следует осуществлять, пока дерево находится в состоянии покоя — ранней весной или осенью после листопада.

Важно! При обрезке не оставляйте пеньков — они засыхают и мешают заживлению ран. И не старайтесь обрезать слишком много ветвей — это ослабляет дерево и провоцирует его загущение.

Одним из специальных видов обрезки является подрезание корневой системы дерева. Груши окапывают осенью, после уборки урожая, и обрезают корни на одну треть длины, раны закрывают садовым варом. Такая операция проводится для ослабления роста дерева.

Формирование кроны

Ввиду среднерослости дерева, крону Москвички лучше формировать по типу улучшенной чаши. Такой способ позволяет лучше осветить внутреннюю часть кроны и создать хорошую вентиляцию. А также при этом облегчается уход и сбор урожая. Осуществить такую формировку проще, чем разреженно-ярусную. Это под силу даже начинающему садоводу, если он будет выполнять следующие инструкции:

1. Напоминаем, что первый шаг формировки выполняется при посадке саженца, как это было описано выше.
2. Через 1–2 года после посадки, ранней весной до наступления сокодвижения, выбирают на стволе 3–4 сильные ветки. Они должны находиться друг от друга на расстоянии 15–20 сантиметров и расти в разных направлениях. Эти ветки станут скелетными. Их обрезают на треть длины.
3. Все оставшиеся ветки вырезают «на кольцо».
4. Центральный проводник обрезают над основанием верхней скелетной ветки.
5. По прошествии ещё одного-двух лет, когда скелетные ветки начнут обрастать, следует выбрать на каждой из них по две ветки второго порядка. Расстояние между ними должно быть в пределах 50–60 сантиметров. Укорачивают их на 50%, а остальные ветки, выросшие на скелетных, удаляют всё тем же способом «на кольцо».
6. В остальные годы поддерживают длину ветвей примерно на одном уровне. Нельзя допускать, чтобы какая-либо из них стала доминировать и взяла на себя роль центрального проводника — такое иногда случается.

Регулирующая обрезка

Москвичка склонна к избыточной загущенности. Из-за этой особенности она требует частого прореживания кроны. Вероятнее всего, это придётся делать каждой весной. При этом вырезают часть веток, растущих внутрь кроны, создавая хорошую проветриваемость и освещённость. Но при этом следует знать меру — излишняя обрезка лишает части урожая, так как на внутренних ветках также располагаются цветочные почки.

Поддерживающая обрезка

Чтобы поддерживать плодоношение на должном уровне, требуется поддерживающая обрезка. Летом, в период усиленного роста молодых побегов, их укорачивают на 5–10 сантиметров, что приводит к появлению на них дополнительных обрастающих веточек. Именно на таких веточках закладываются цветочные почки, дающие урожай.

Этот сравнительно простой способ даёт неплохие результаты, но более опытные садоводы применяют другой метод, который заключается в замене отплодоносивших побегов на побеги замещения. Такой способ широко применяется при обрезках винограда.

Санитарная обрезка

Этот самый простой вид обрезки подразумевает удаление сухих, больных и повреждённых веток. Проводят его поздней осенью, после остановки сокодвижения. При необходимости повторяют ранней весной.

Правила проведения обрезок

Эти правила распространяются на все виды обрезок. Их следует соблюдать, чтобы не принести вред дереву.

1. Нужно пользоваться только остро заточенным инструментом (секаторы, сучкорезы, ножи, пилы).
2. При выполнении работ инструмент должен быть продезинфицирован 1%-м раствором медного купороса (можно использовать перекись водорода, спирт и т. п.). Нельзя для этого применять продукты нефтепереработки — бензин, керосин, сольвент и т. п.
3. Срезая ветки целиком нельзя оставлять сучки либо пеньки — впоследствии они станут источником инфекций.
4. При удалении толстых веток, нужно это делать по частям, за несколько приёмов.
5. Все срезы зачищают острым ножом и покрывают садовым варом. Это правило можно не применять для веточек диаметром менее десяти миллиметров.

Совет. Выбирая садовый вар, не стоит останавливаться на таком, в составе которого указан петролатум либо другие продукты нефтепереработки. Опытные садоводы указывают, что это вредно для растения. Существуют составы на основе пчелиного воска, ланолина и других биологических материалов — им и надо отдавать предпочтение.

Подготовка к зиме

Для нормальной перезимовки дерева необходимо осеннее внесение органических и фосфорно-калийных удобрений с последующей глубокой перекопкой почвы. При этом почвенные пласты не следует разрыхлять, так как они лучше накапливают влагу. Для уменьшения числа зимующих вредителей нужно произвести очистку штамбов, стволов и основных ветвей от старой коры с помощью металлической щётки.

Все имеющиеся крупные повреждения коры (дупла, раковые раны, трещины) следует зачистить и продезинфицировать железным купоросом (5 %) или нитрафеном (3 %). Дупла после этого нужно запломбировать смесью 1 части цемента с 3 частями песка.

Молодые деревья на зиму желательно побелить для защиты от солнечного ожога (2–2,5 кг гашёной извести и 100 г мучного клейстера на 8 л воды).

Зимостойкость груши Москвичка не слишком высокая, так что дерево нуждается в утеплении на зиму. Окучиванием лучше не пользоваться, так как оно вызывает подгнивание коры. Для предохранения корневой системы и штамба лучше всего использовать мульчированием толстым (25–30 см) слоем опилок или торфа.

При начале заморозков можно выполнить намораживание льда в приствольном круге, поливая землю из шланга. Ствол и основные ветви нужно обвязать лапником, стеблями подсолнечника, рубероидом — этот способ одновременно предохранит дерево от грызунов.

При сильных заморозках простым и эффективным способом защиты дерева является дымление, которое позволяет повысить температуру воздуха на 2–3 градуса. Выполнять его можно в тихую и ясную погоду и достаточно продолжительное время, иначе эффект не будет достигнут.

Вредители, болезни и защита от них

Груша Москвичка устойчива к таким распространённым болезням груши, как парша и плодовая гниль. Но нужно опасаться других, не менее серьёзных, заболеваний.

Болезни груши их лечение

Для удобства читателей информация о наиболее опасных заболеваниях и рекомендации по их лечению мы собрали в таблице.

Наименование болезни	Проявление болезни	Меры лечения
Септориоз	Появляются на листьях множественные пятна размером 2–3 мм серовато-белого цвета с тёмной каймой, которые потом сливаются.	Удаление ближайших можжевельников — хозяев болезни Закапывание опавшей листвы. Опрыскивание фунгицидами (необходимы две-три обработки сразу после цветения).
Ржавчина груши	Листья покрываются мелкими желтоватыми пятнышками размером около 0,5 мм. Затем поражённые места вздуваются.	Ранневесеннее опрыскивание медным купоросом. Обработка в период вегетации раствором Купроксата или Полирама ДФ (по инструкции).
Монилиоз	Это заболевание вызывается грибком, споры которого обычно попадают в цветки на лапках пчёл во время сбора нектара. Понятно, что первыми поражаются цветки. Затем грибок распространяется на побеги и листья. Поражённые части растения увядают и чернеют. Со стороны это выглядит как обморожение или ожог. Благодаря такому сходству эта болезнь получила второе название — монилиальный ожог.	Если обнаружены такие признаки — в первую очередь вырезают поражённые побеги и уничтожают их. При этом захватывают 20–30 сантиметров здоровой древесины — грибок мог уже продвинуться и туда. Летом грибок поражает плоды груши серой плодовой гнилью. Такие плоды собирают и уничтожают.
Парша	Признаком этого заболевания является появление на листьях груши пятен оливкового цвета. При поражении плодов образуются гнилостные пятна, кожица трескается, мякоть становится твёрдой. Такие плоды в пищу уже непригодны.	Поражённые листья и плоды следует собрать и уничтожить.

Вредители груши и борьба с ними

Основные вредители груши Москвичка и способы борьбы с ними описаны в таблице ниже

Название вредителя	Признаки поражения	Меры борьбы
Зелёная тля	На листьях и кончиках молодых побегов видны колонии насекомых.	Соблюдение агротехнических приёмов — уничтожение сорняков, на которых селится тля. Обработка исектицидами (Кинмикс — ранневесеннее опрыскивание, Агравертин — перед самым цветением, Искра — при появлении завязи. Опрыскивание отварами чеснока и ромашки.
Грушевая плодожорка	Плоды проточены ходами гусениц.	Своевременная уборка падалицы. Обработка препаратами Агравертин (до и по окончании цветения) и Кинмикс (через 18–20 дней после окончания цветения).
Грушевая медяница	Повреждаются соцветия и почки, поражённые побеги покрываются липкими выделениями, привлекающими сажистый гриб.	Обработка против личинок отваром табачной пыли. Опрыскивание препаратами Карбофос (перед цветением), Агравертин и Искра (после цветения).

Меры профилактики

В борьбе с различными вредителями и заболеваниями важнейшую роль играют агротехнические меры защиты.

Ранней весной следует залечить все раны дерева и повреждения от мороза. Необходимо удалить больные и искалеченные ветви и очистить штамбы и скелетные ветви от старой коры.

Во время плодоношения обязательно собирается и уничтожается червивая падалица. Осенью следует снова очищать штамбы и ветви от отслоившейся коры, собирать и сжигать все опавшие листья, белить штамбы, а также основания скелетных ветвей.

Регулярно выполнять санитарные и профилактические работы в саду проще, чем бороться с последствиями заражений грибками или нападением насекомых. В перечень таких работ входят:

1. Содержание территории сада в чистоте. После окончания листопада обязательно сгребают в кучу всю опавшую листву, сорняки, другой растительный мусор. Можно не сомневаться, что в такой куче будут находиться насекомые-вредители, устроившиеся на зимовку, а также споры грибков. Поэтому такую кучу без сожаления сжигают, получив при этом некоторое количество золы, являющейся прекрасным удобрением.
2. Перед уходом в зиму следует осматривать кору деревьев. При обнаружении трещин и повреждений следует их зачистить и разделать до здоровой древесины. После этого обработать 1%-м раствором медного купороса и покрыть слоем садового вара.
3. А также перед уходом в зиму стволы и толстые ветки белят раствором гашёной извести с добавлением 1% медного купороса. Можно вместо этого использовать специальные садовые краски, имеющиеся в продаже. Такая побелка предохраняет кору от солнечных ожогов и препятствует перемещению по ней насекомых-вредителей.
4. Глубоко перекапывают почву приствольных кругов, делая это перед наступлением морозов. В этом случае, поднятые с нижних слоёв почвы, зимующие вредители должны погибнуть от холода.
5. Затем проводят обработку почвы и кроны дерева 3%-м раствором медного купороса либо бордоской смеси. Такую же обработку проводят ранней весной.
6. Для предотвращения попадания на крону гусениц, муравьёв, долгоносиков и других насекомых, ранней весной на стволе дерева укрепляют ловчий пояс, изготовленный из полосы рубероида, плёнки, мешковины и т. п.
7. В это же время проводят обработку сильнодействующими пестицидами. Применяют ДНОК — один раз в три года. В остальные года используют Нитрафен.
8. Когда груша отцветёт, начинают профилактические опрыскивания системными фунгицидами. Проводят их с интервалом 2–3 недели. Особенно важны такие обработки после дождей, когда наблюдается повышенная влажность, создающая благоприятные условия для грибков. Применяют такие препараты, как Скор, Хорус, Квадрис, Ридомил Голд и другие. Нужно помнить о привыкании грибков к препаратам. После трёх обработок одним препаратом эффективность его снижается, поэтому их следует чередовать.

Сбор, хранение и использование урожая

Съёмная зрелость плодов наступает со второй декады сентября. Цвет кожицы при этом светло-зелёный. Употреблять можно начинать после дозаривания, примерно с середины октября. Выдерживать плоды на дереве до наступления полной спелости не стоит, так как в этом случае срок хранения будет меньше. Поскольку дерево среднесрослое, для сбора груш подойдёт обычная бытовая стремянка. В качестве тары хорошо использовать плодосборную сумку, которую можно подвесить на сучьях.

Хранятся плоды около 1 месяца, а в условиях холодильника — до 3–3,5 месяцев. Москвичка относится к десертным сортам, но плоды можно потреблять не только в свежем виде, многие из них изготавливают компоты, варенья, джемы, соки, цукаты.

Обзор отзывов

По мнению тех, кто посадил сорт Москвичка у себя участке — это удачное приобретение: вкус у плодов приятный, урожая хватает на еду и на зимние заготовки, растущие рядом соседние виды стали лучшее плодоносить. Некоторые отмечают, что дерево растет около 20 лет и стабильно приносит урожай, но если ветки начинают сильно вырастать вверх, то груши мельчают.

Ольга, Московская обл.: «Москвичка от заболеваний и морозов у нас страдала меньше всех, но вкус плодов у неё увы, оставляет желать лучшего. Плоды очень твёрдые, даже суховатые, что, собственно, и не нравится».

Наталья, Тольятти: «Некоторые специалисты считают, что для груш нашей полосы Велеса — эталон вкуса. Но Москвичка — единственный сорт, генетически устойчивый к бактериальному ожогу, той заразе на Велесе, с которой я в этом году боролась. Тут где-то прочитала, что из-за этих качеств Москвички новые сорта будут выводить непременно с её участием».

Маргарита, Белгород: «У меня растёт груша «Москвичка». Ей 10 лет, цветёт обильно, плодоносит регулярно, только вот в чём проблема, плоды в не дозревшем состоянии по вкусу напоминают картошку, а когда дозревают- становятся ватными. Нет в них сочности, хотя люди, у которых растёт такой сорт, утверждают, что мякоть сочная!».

Заключение

Сорт груши Москвичка обладает рядом достоинств, благодаря которым заслужил популярность у садоводов-любителей. Не меньшим интересом он пользуется и у фермеров, которых привлекает урожайность, лёжкость и относительно неплохая транспортабельность плодов. Вполне может быть рекомендован к выращиванию, если для этого есть благоприятные условия. А при надлежащем уходе она способна одарить вас богатым урожаем полезных и вкусных фруктов — кладезем витаминов и микроэлементов.