Скороспелая и урожайная груша Медовая: описание сорта, рекомендации по посадке и выращиванию

Сорт ограниченно самоплоден. Потому без опыляющих деревьев он не позволяет дать приличного урожая. В качестве опылителей советуют применять:

• Чудесницу;
• Таврическую;
• Бере Боск;
• Бере Арданпон.

Устойчивость к почвенно-климатическим условиям

Груша Медовая относительно зимостойка. В неофициальных источниках пишут, что сохраняется само дерево при температуре до –25 градусов. Но проблема в том, что при вероятности таких температур возможны и более низкие отметки. Потому как минимум юные саженцы требуется укрывать и оберегать обязательно. Если все сделать правильно, то возможно выращивание культуры даже в центральных и северных районах России.

Устойчивость к заболеваниям и вредителям

Официальное описание настаивает на высокой устойчивости этого сорта к различным патологиям. А также подчеркивается, что он мало подвержен поражению паршой. Но излишне надеяться на природный иммунитет такой культуры. Только при грамотном всестороннем подходе можно гарантировать достаточную безопасность.

Регионы выращивания

Наиболее подходящим регионом для выращивания сорта является Северо-Кавказский, а также Подмосковье и близлежащие регионы средней полосы России.

Достоинства и недостатки

Среди достоинств сорта следует отметить следующие:

1. Высокая скороплодность. Плодоношение наступает на 3 году.
2. Стабильная урожайность. На неё не влияет ни суровый климат, ни заболевания.
3. Небольшие размеры дерева, что позволяет экономить место в саду.
4. Крупные и вкусные плоды.
5. Отсутствие склонности к осыпанию спелых груш.
6. Неприхотливость к почве и условиям произрастания.
7. Высокая устойчивость к главным болезням груши: монилиозу и клястероспориозу.
8. Отличный внешний вид и транспортабельность.
9. Хорошая зимостойкость.

Недостатки сорта Медовая:

• при слишком большом количестве завязей плоды могут быть неодномерными;
• большая урожайность может стать причиной ослабления дерева, что негативно скажется на зимостойкости;
• подходит только для регионов с тёплым и умеренным климатом.

Подвиды Медовой

Так как дерево Медовой имеет небольшие размеры, то на основе этого сорта вывели колоновидную разновидность груши. Сорт довольно молодой, на рынке появился около 20 лет назад.

На заметку. От обычной Медовой груши колоновидная отличается только компактными размерами.

По вкусовым качествам колоновидная груша не отличается от обычной Медовой. Плод вырастает весом до 400 г. Зато форма и размеры дерева порадуют садовода. Оно вырастает не более 2 метров в высоту. Не имеет горизонтальных веток, поэтому не разрастается вширь.

Все ветки этого растения плотно прижаты к главному стволу. Не требует обрезки. Подходит для садового участка любого размера. Расстояние между высаженными колоновидными грушами в идеале должно составлять 1 метр. Но на небольшом участке высаживать можно и через каждые 50 сантиметров. Урожайность составляет 15–20 кг с одного дерева.

Создатели колоновидных груш выделяют 5 подвидов, имеющих маркировку «Г»:

• Г-1 — относится к зимним сортам. Имеет жёлтые бугристые плоды весом до 250 г с сочной и нежной мякотью.
• Г-2 — поздний осенний сорт. Масса плода не превышает 200 г. Плод зелёный, с коричневыми пятнами, бугристый. По вкусу сладкий и очень ароматный. Созревает поздней осенью.
• Г-3 — ранний осенний сорт. Крупные плоды, достигающие веса в 400 г. Груши жёлтого цвета, очень яркие. Мякоть вкусная и нежная.
• Г-4 — осенний сорт. Плоды широкие, крупные, весом до 300 г. Вкус отличный.
• Г-5 — поздний летний сорт. Вес плода составляет 250 г. Плоды жёлто-коричневого цвета, с прекрасным вкусом и ароматом.

Важно! Медовая обладает повышенной урожайностью, скорыми сроками плодоношения и зимостойкостью. Побеги выдерживают температуру до -25 °C.

Правила посадки груши

Чтобы дерево начало раньше плодоносить, саженцам нужно создать благоприятные условия. Место для посадки выбирают на южной или юго-западной стороне. Участок должен хорошо освещаться солнцем и быть защищённым от ветров, например, постройкой или забором. Грушу высаживают в супесчаную почву с низкой или нейтральной кислотностью.

Важно! Кислый грунт для груши не подходит.

Сроки посадки

Самым благоприятным временем для посадки груши является осень. Работы следует начинать после опадания листвы до прихода первых заморозков. В средней полосе России это примерно первая половина октября. Но если по каким-то причинам вы не успели сделать это осенью, то вполне можно посадить саженец и весной.

Успеть нужно до середины апреля – начала мая, в зависимости от региона. Главное, чтобы почки не успели распуститься до намеченного срока. Для весенней посадки яму лучше всего приготовить с осени.

На заметку. Для колоновидной груши предпочтительна весенняя посадка. Если посаженное деревце не успеет прижиться до морозов, то корни могут погибнуть.

Посадочный материал

Лучше всего приобретать саженцы до 3 лет. Чем дерево старше, тем больше вероятность повреждения корней при выкапывании и транспортировке. У молодых же деревьев самый большой процент адаптации и приживания.

Определить возраст саженца груши Медовая очень просто: если он в высоту чуть за 1 метр, толщина ствола около 1 сантиметра, и отсутствуют разветвления на стволе — значит, деревцу 1 год. На однолетнем растении обязательно должны присутствовать развитые почки, расположенные от середины ствола и до верха. Из них впоследствии разовьются ветки.

На двухлетнем саженце будет от 3 до 5 боковых веточек длиной около 30 сантиметров. В высоту растение будет достигать 1,5 м, а высота штамба (расстояние от корневой шейки до боковых веток) должна быть не меньше 50 сантиметров.

Определить возрастные рамки саженца будет нетрудно, если знать определённые моменты:

Внимательно осмотрите кору саженца. Она не должна быть сухой и сморщенной. Почки должны быть хорошо развиты. Обязательно обращайте внимание на состояние корневой системы. На корнях не должно быть наростов, вздутий — это возможные признаки заболевания.

Кроме того, они должны быть влажными. Хорошая корневая система молодой груши должна иметь три толстых основных корня, покрытых дополнительными тонкими корешками, похожими на густую сетку. Длина корней однолетки не менее 20 сантиметров, а двухлетки – 30 см. При транспортировке молодого саженца необходимо обернуть его корни мокрой тканью.

Внимательно осмотрите верхушку деревца – она должна быть вызревшей, одеревенелой. Это говорит о том, что груша была выкопана в нужный срок. Если вы купили саженец Медовой с травянистым верхушечным побегом, то не стоит его высаживать на постоянное место сразу. Лучше всего прикопать его под наклоном в укромном месте, желательно, чтобы саженец был покрыт снегом. В этом случае у молодого деревца больше шансов перезимовать.

При перевозке саженца во избежание его травмирования после покупки необходимо обеспечить обёртывание его корней мокрой тканью.

Важно! При выборе саженца груши обратите внимание на внешний вид корневой системы (как правило, это три основных корня значительной толщины, густо покрытые тонкими корешками): наличие каких-либо вздутий, наростов, морщинистости или сухости является признаком потенциального или уже развивающегося в скрытом виде заболевания.

Выбор участка

Груша не любит пересадок, поэтому тщательно выбираем постоянное место для посадки. Предпочтение отдаём южным, юго-западным и западным участкам. Место должно быть хорошо освещённое, но не знойное — груша не любит солнцепёка. Также нужна защита от холодных северных ветров — высокий забор или постройка.

Не подходят низменные и переувлажнённые места с подпочвенными водами, в таких местах происходит загнивание корневой системы, появляется суховершинность кроны, дерево слабеет и погибает. Земля должна быть рыхлой и плодородной, воздухо- и водопроницаемой. Не подходят кислые почвы.

Готовим место для посадки

Для посадки груши необходимо заранее подготовить яму. Её размеры зависят от подвоя. Если дерево сильно развитое, то яма должна быть 80 сантиметров в диаметре и глубиной около 100 сантиметров. Для слаборазвитых молодых деревьев — 60 см в диаметре и глубиной примерно 80 см. Такие же размеры ямы подойдут и для посадки колоновидной груши.

Размерные параметры ямы для посадки груши:

• в случае слабой развитости саженца — диаметр 60 см, глубина 80 см;
• для крепко развитых деревьев — диаметр 80 см, глубина 100 см.

Все удобрения необходимо тщательно перемешать и залить водой (2 ведра), чтобы уплотнить почву и способствовать лучшему впитыванию органических удобрений.

Верхний плодородный слой почвы при копке ямы следует отложить в сторону. В зависимости от размера ямы в неё закладывают в первую очередь органические удобрения — торф, перегной 2–3 ведра, 1–2 ведра крупного песка, а затем фосфорно-калийные удобрения. На одну яму их понадобится — 3 столовые ложки сульфата калия, 1 стакан суперфосфата. Всё перемешать и залить 2 вёдрами воды. Вода способствует уплотнению почвы. В таком состоянии оставляем яму на неделю.

Наружный почвенный слой при возделывании посадочной лунки необходимо на время отложить, а затем заполнить углубление органическими элементами в такой последовательности:

• 2–3 ведра торфа и перегноя,
• 1–2 ведра крупнопесчаной смеси,
• 3 большие ложки сульфата калия,
• 1 стакан суперфосфата.

По истечении одной недели после этого в центр ямы необходимо вбить колышек таким образом, чтобы над поверхностью земли его длина была не более полуметра, а саженец размещался с северного края от него. Данное расположение убережёт штамб от весенних и летних перегревов, а также потенциальных солнечных ожогов и, кроме этого, станет надёжной опорой для молодого ростка.

Пошаговый процесс

Пришло время вернуть в лунку отложенный ранее плодородный слой грунта: выложить его необходимо в форме холмика или конуса. Листву саженца перед посадкой следует обрезать во избежание потери растением влаги. Кроме этого, нужно проверить корневую систему на наличие повреждений: если таковые имеются, поражённые корни нужно аккуратно убрать.

Важно! Перед высадкой грушевого саженца с целью лучшего его приспособления к грунту можно смочить корневую систему смесью индолилуксусной кислоты и специальной земляной болтушки.

Посадку груши лучше всего осуществлять весной, действуя по следующей схеме:

1. Перед посадкой саженца в центр ямы вбиваем колышек, его высота над поверхностью земли должна составлять 50 сантиметров. Этот колышек располагаем таким образом, чтобы дерево оказалось с северной стороны от него. Такое расположение защитит ствол весной и летом от перегрева и солнечного ожога, а также послужит опорой для молодого деревца.
2. В яму насыпаем верхний плодородный слой земли, который мы отложили в сторону при копке, таким образом, чтобы она образовала конус или холмик.
3. Затем берём саженец и обрезаем листву — это нужно сделать, чтобы растение не теряло влагу, дальше обрезаем повреждённые корни до здоровой ткани. Чем больше корней, тем лучше будет происходить приживание дерева. Корневую систему можно окунуть в раствор гетероауксина, смешанного с земляной болтушкой. Это защитит корни и будет способствовать лучшему приживанию.
4. Подготовленное растение ставим на холмик и аккуратно расправляем корни по его сторонам, а затем подсыпаем землю, встряхивая растение. Это необходимо делать для того, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями и почвой. Земля должна быть хорошо утрамбована, но притаптывать ногами её не стоит. Лучше проливать водой и досыпать землю 3–4 раза.
5. При посадке нужно следить, чтобы корневая шейка (место, где ствол переходит в корень) была на 5–6 сантиметров выше уровня почвы.
6. Дерево привязать к колышку с помощью ткани или плёнки, проволока может сильно поранить молодой саженец.
7. На границе ямки, вокруг ствола, из земли сооружаем валик из насыпной земли, образуя лунку для дальнейших поливов. В лунку нужно вылить 2 ведра воды.

Особенности ухода

После осуществления посадки деревца за ним необходимо обеспечить должный уход, включающий в себя полив, обрезку, подкормку и подготовку к зиме, особенности которых мы и рассмотрим ниже.

Полив

Частота полива посаженной груши зависит от момента посадки: если это произошло осенью, то вполне достаточно будет одного обильного полива. Дело в том, что природные осадки в этот период обеспечивают достаточную влажность дереву, но в условиях засухи до момента плодоношения увлажнение почвы необходимо делать 1 раз в 7 дней.

В случае же весенней высадки полив растения необходимо будет осуществлять 1 раз каждые 3 дня, а при жарких климатических условиях — почти каждые сутки. Плодоносящее дерево поливают два раза в течение сезона до и после цветения.

Нормой для каждого полива путём дождевания считается 2 ведра на каждый год возраста растения. После увлажнения почву вокруг растения необходимо аккуратно, но тщательно прорыхлить и покрыть мульчей (скошенной и предварительно высушенной травой или торфом). Благодаря осуществлению данного процесса влага после полива сохраняется дольше, а частоту полива можно будет сократить.

Удобрения и нормы их внесения

Первый год при соблюдении порядка внесения удобрений во время посадки колоновидная Медовая подкормки не требует. На второй год растение нуждается в осенней поддержке с помощью органики и минералов, а по весне в процессе сокодвижения — в подкормке органикой. Для реализации этой цели 1 кг навоза с содержанием азота, калия и фосфора в процентном содержании 0,5:0,4:0,25, соответственно, распределяют по территории площадью 1 квадратный метр и активно перемешивают с почвой.

Минеральные компоненты (калий и фосфор — 3:2 г/м² для молодых растений; 6:4 г/м² по достижении деревьями 4-летнего возраста) вносят в углубления в приствольной лунке. В качестве лучшей подкормки юных растений специалисты рекомендуют использовать неконцентрированную смесь куриного помёта или коровьего навоза, которую лучше всего вносить во влажный грунт.

Весной, когда начинается активное сокодвижение, грушу необходимо подкормить органическими удобрениями. Навоз содержит 0,5% азота, 0,25% фосфора и 0,4% калия. Вносится под дерево в расчёте 1–2 килограмма на 1 квадратный метр и перемешивается с землёй. Такую подкормку нужно делать ежегодно. Азот важен именно весной, но после июня его не нужно применять, так как груша начинает готовиться к зиме, и активный рост в этот период нужно исключить.

Важно! Минеральные удобрения вносятся по краю кроны в приствольном круге в проделанные углубления.

Дозы осеннего внесения минеральных удобрений под грушу описаны в таблице:

Дозы для молодых саженцев в 2 раза меньше, чем для взрослого дерева. Лучшим удобрением для молодых растений будет неконцентрированный раствор куриного помёта или коровяка, который выливают на влажную почву.

Также груше нужна внекорневая подкормка. Перед цветением производят опрыскивание 3% раствором суперфосфата. Такая обработка стимулирует рост дерева и повышает урожайность. Обработка 2% процентным раствором мочевины укрепляет дерево. Проводится на 10 день после цветения.

Если груша растёт на кислых почвах, то ей необходим кальций. Почва под деревом посыпается золой 3–4 стакана на 1 м². Такую процедуру проводят в конце лета — начале осени. Зола наносится на увлажнённую землю, затем производится полив.

Опрыскивание листвы дерева раствором суперфосфата с концентрацией 3% перед цветением активизирует рост растения и повышает уровень урожайности. Мочевина (обработка раствором 2%-ной концентрации) укрепляет грушу, а зола (750–1000 г на 1 м²), вносимая при осенней перекопке грунта, уменьшает уровень кислотности грунта.

Обрезка и формирование кроны

Учитывая тот факт, что у данного сорта груши плохо развита побегообразующая функция, первое время растение будет выглядеть слегка оголённым. Однако, если возникнет такая необходимость, формирование кроны осуществляется не ранее чем на второй год после высадки. Делается это весной до начала процесса сокообразования с помощью острого секатора.

У груши слабая побегообразовательная способность, поэтому приросты долгое время остаются оголёнными. Обрезку лучше всего производить весной – в конце марта (до начала сокодвижения). Для обрезки подойдёт острый садовый секатор.

1. Однолетние саженцы обрезать не нужно. Первую обрезку делают на второй год после посадки. Ствол укорачивают на 1/4 длины, что способствует формированию будущей кроны.
2. У двухлетних саженцев выбирают 2 или 3 хорошо развитые ветки и центральный проводник. Остальные ветки обрезаются на кольцо (у основания ветки есть так называемое кольцо — наплыв кольцевидной формы, содержащий в себе клетки, способствующие быстрому заживлению раны). Выбранные ветки обрезают на 1/3 длины, а центральный проводник таким образом, чтобы он на 15–20 сантиметров был выше верхней боковой ветки. Так формируется первый ярус кроны.
3. На третий год формируется второй ярус. Для этого выбирают две хорошо развитые ветки на высоте 50–70 сантиметров от уровня первого яруса и выравнивают их по длине. Они будут составлять второй ярус кроны. Находящиеся между ярусами ветки сильно укорачивают. Центральный проводник обрезают на 10–20 сантиметров. Конкуренты выбранных веток, формирующих второй уровень, обрезаются на кольцо.
4. На четвёртый год закладываем ещё одну основную ветку, которая будет располагаться на 40 сантиметров выше веток второго уровня. Находящиеся между ярусами ветки сильно укорачиваются, а конкурирующие вырезаются на кольцо. Через 2 года, когда верхняя ветка займёт вертикальное положение, следует срезать над ней центральный проводник.

Важно! Правильная и регулярная обрезка способствует быстрому развитию груши и регулярному плодоношению.

Для формирования первого яруса кроны следует оставить главный проводник и 2 или 3 хорошо сформированные ветки, остальные побеги обрезают у основания ветки в месте кольцевидного образования. Оставшиеся отростки укорачивают на 1/3 часть длины каждый, а высоту центрального побега регулируют таким образом, чтобы он на 15–20 см был выше самой верхней ветки сбоку.

По достижении грушей третьего года жизни на участке производится формирование второго яруса кроны: две хорошо окрепшие ветки на уровне 50–70 см выше первого яруса выравнивают по высоте. Остальные побеги на ярусе обрезают у кольцевого основания, а междуярусные — сильно укорачивают. Главный проводник при этом обрезают на 10–20 см.

На четвёртый год развития (формирование третьего яруса растения) оставляют ещё одну боковую ветку на уровне 40 см выше второго яруса, с остальными ярусными и междуярусными ветками производятся те же действия, что и в формировании предыдущих ярусов. По истечении 2 лет после формирования последнего третьего яруса кроны центральный стержень подлежит выравниванию с последней веткой.

На заметку. Если колоновидная Медовая, посаженная весной, выбросила цветы в первый год, то их лучше обрезать, чтобы правильно направить активность растения. В последующие годы на растении можно оставить немного цветков и не больше чем 3 завязи.

Одним из обязательных моментов в правильном развитии грушевого дерева является прищипывание верхних частей юных побегов до окрепшей ткани, что предотвращает удлинение веток. Период для проведения пинцировки — с начала лета через каждые 10 дней. Осенью до середины сентября проводится удаление засохших и больных отростков, а также веток, растущих под углом 90 градусов. Места обрезки необходимо обрабатывать специальной смесью несолёного жира, канифоли и воска (100 г : 100 г : 200 г соответственно), подогретой до 40°С.

Первое цветение

Это в первую очередь относится к колоновидной груше, высаженной весной. Если она зацвела, то цветы лучше удалить, чтобы у груши хватило сил прижиться на новом месте. На следующий год оставляем несколько цветков и не более 3 завязей.

Подготовка к зиме

Медовая имеет уровень зимостойкости выше среднего показателя, поскольку побеги способны переживать минусовую температуру до 25 градусов. Перед приходом зимы юное растение необходимо обильно полить 3 ведрами воды (что касается взрослых деревьев, то в данном случае норма предзимнего полива каждого — не менее 5–6 вёдер воды). Ствол и некоторую часть нижних веток целесообразно побелить во избежание термических ожогов.

Важно! Внесённые при высадке груши фосфорно-калийные подкормки положительно влияют на зимостойкость сорта.

Кроме этого, на молодые растения во время зимовки часто нападают грызуны, поэтому для защиты груши ствол обвязывают старыми колготками или копной еловых/сосновых веток. От вымерзания корней поможет укрытие опилками или соломой.

В случае со взрослыми деревьями указанные действия осуществлять необязательно, однако в обоих ситуациях территорию прикорневой лунки необходимо очистить от опавшей листвы, сгнивших и переспелых плодов.

Перед наступлением холодов молодую грушу необходимо хорошо полить, вылив в лунку 3 ведра воды. Под взрослые деревья выливают 5–6 вёдер воды. Калийно-фосфорные удобрения, внесённые при посадке, способствуют лучшей зимостойкости.

Ствол груши и часть нижних веток перед зимовкой необходимо побелить. Это поможет груше избежать термических ожогов. Для молодых саженцев опасность представляют не только морозы, но и грызуны. Уберечь дерево от них можно, обвязав его ствол еловыми ветками или старыми колготками, чулками. Если зима снежная, то хорошо нагрести как можно больше снега на прикорневую лунку, это предохранит корни от вымерзания.

Можно укрыть корни под слоем опилок или соломы. Особенно это касается колоновидной груше. Все эти меры предосторожности необходимы в первые 4 года. Под взрослыми деревьями в период подготовки к зиме убирают всю опавшую листву и сгнившие плоды. Под ними могут зимовать вредители.

Болезни и вредители

Медовая устойчива к основным болезням груш — монилиозу и клястероспориозу. Однако следует проводить профилактику и от других заболеваний и вредителей.

Таблица профилактических мероприятий и борьбы с заболеваниями:

Также груша Медовая может подвергнуться нападению вредителей, меры профилактики и борьбы с ними описаны в таблице:

Сбор и хранение урожая

Несмотря на то что сорт позднеосенний, созреть плоды могут уже в конце августа, и так как они не опадают, приходится собирать их самостоятельно, аккуратно срывая с дерева и сохраняя при этом плодоножку.

Нежелательно собирать плоды, которые не достигли технической зрелости. Такая груша не дозревает при хранении, затвердевает и не приобретает свойственную этому сорту сладость и аромат. Спелость плода определяется путём вкусового и визуального контроля. Плодоножка легко отделяется от спелого плода. Мякоть должна быть кремового цвета, нежная, но не рыхлая. Окраска должна соответствовать сорту.

На заметку. Что касается колоновидных сортов, то их созревание приходится на разные сроки – с начала августа до первой декады октября.

При закладке на хранение плоды не следует мыть и протирать, чтобы не убрать специфический восковой налёт, предохраняющий плоды от преждевременной порчи. Фрукты необходимо обернуть бумагой и выложить лишь в один слой на полки или ящики. Представители данного сорта хорошо подходят для употребления как в свежем, так и в консервированном виде (варенье, компоты, выпечка и прочее).

Лучше всего груши сохраняются в холодильнике при температуре +1 °C — до января или в сухом подвале/погребе с показателями температуры не выше + 4°C: в таких условиях, как показывает практика, при соблюдении целостности, груши сорта Медовой могут пролежать в течение 60–90 дней.

Перед закладкой на хранение ни в коем случае не протирайте плоды, не старайтесь стереть с них восковой налёт — он предохраняет грушу от порчи. Можно хранить в сухом прохладном погребе при температуре +4 °C, завернув в бумагу и выложив в один слой на стеллажи или в ящики. Если плоды целые, то вполне смогут пролежать 2 месяца.

Важно! Груши сорта Медовая не подходят для хранения в замороженном виде.

Заключение

Высокая устойчивость к главным болезням, поражающим грушу, скороплодность и большие урожаи — это далеко не все достоинства сорта Медовая. Добавим несложный уход и сочные, сладкие плоды. Именно этими качествами груша завоёвывает новых поклонников среди садоводов.

Плоды сорта Медовая благодаря своей неповторимой сладости и нежности фруктов привлекают к себе внимание. Для того, чтобы дерево радовало хозяев своим обильным урожаем ещё не один месяц после созревания груш, необходимо всего лишь придерживаться основных правил по выращиванию данного вида растения, описанных в данной статье.