Для выращивания в регионах рискованного земледелия груша Краснобокая: описание сорта, посадка и уход

Когда речь идёт о груше, каждый садовод хочет видеть на своём столе румяный, сочный и красивый плод, который можно будет употребить в свежем виде, пустить в салат или различные заготовки. Но на пути к заветному результату столько препятствий — неподходящая погода, различные напасти в виде болезней и насекомых. Прекрасным способом обойти большинство из них является приобретение сорта Краснобокая.

Груша Краснобокая получила свое название за красивый, ровный румянец малинового оттенка. Сорт получен в Федеральном аграрном научно-исследовательском центре Уральского отделения Академии наук РФ. В 1992 году его работники соединили характеристики груш Желтоплодная и Нежность. Первая отличается стабильным плодоношением и высокой урожайностью. Вторая – крупными плодами красивой формы. В 2002 году Краснобокая была внесена в Госреестр РФ.

История выведения

Российские селекционеры в 1993 году вывели новый сорт груши, полученный в результате скрещивания двух сортов — Желтоплодная и Нежность. Авторство в появлении сорта принадлежит селекционерам Фалкенберг Э. А., Мазунину М. А., Путятину В. И. из Федерального аграрного научно-исследовательского центра уральского отделения РАН. Сорт зарегистрирован в Госреестре селекционных достижений в 2002 году.

Новый сорт назван Краснобокая. Рекомендованные регионы выращивания — Волго-Вятский, Урал, Алтай и Западная Сибирь.

Описание груши Краснобокая

В статье приведены описание и фото сорта груши Краснобокая, относящейся к сортам для выращивания в сложных климатических условиях. Изначально ее предполагали выращивать на Урале, для которого она и районирована. Сегодня она не редкость в садах Алтая, Западной Сибири, Волго-Вятского и Северо-Западного региона. Оценили морозостойкий и неприхотливый сорт Краснобокая в Беларуси и Украине.

Это интересно! В период сельскохозяйственных испытаний груша Краснобокая показала один из самых высоких результатов морозостойкости. Ее корневая система выдержала температуру в 43 градуса ниже нуля. Поврежденными оказались только кончики ветвей.

Груша Краснобокая редко вырастает выше 4 м. Крона у деревьев раскидистая, округлая с редкими мощными побегами. Скелетные ветви растут под прямым углом к стволу, постепенно загибаясь кверху. Кора шершавая, склонная к растрескиванию, серо-коричневого оттенка. Молодые побеги текущего года отличаются гладкостью и более насыщенным коричневым цветом.

Листья крупные, правильной эллипсовидной формы, с мелкозазубренными краями. Сами листовые пластины слегка гофрированные, насыщенного зеленого цвета. Образование соцветий смешанное. Крупные, опушенные почки образуются на приствольных кольчатках, плодовых прутиках и даже верхушках молодых побегов. Цветки чашевидные, с овальными лепестками светло-розового оттенка.

Для груши Краснобокая характерны выровненные по размеру, симметричные плоды классической грушевидной формы с широким основанием. Их масса в среднем составляет 140-150 грамм. Встречаются экземпляры и весом в 180 грамм. Но это скорее исключение.

В период наливания и технической зрелости кожица отличается изумрудно-зеленым цветом. По мере созревания проявляются желтые оттенки. И как завершающий штрих – у полностью созревших плодов появляется легкий малиновый румянец. Подкожные точки выражены очень слабо.

Кожица плодов груши Краснобокая на ощупь тонкая, гладкая, несколько маслянистая. Тем не менее, она достаточно плотная, чтобы вовремя собранные плоды хранились длительное время. На срезе плоды белые. Мякоть очень сочная, с ярким кисловато-сладким вкусом и небольшой долей терпкости в послевкусии. Однако многие отмечают ее мелкозернистую структуру. Тем не менее, груша Краснобокая получила довольно высокую дегустационную оценку в 4,5 балла из 5 возможных.

Выращивание груши Краснобокая, как правило, не вызывает затруднений. Даже у начинающих садоводов. Сорт неплохо плодоносит на слегка затененных участках. Предпочитает рыхлые и плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Однако улучшить механический и химический состав грунта легко во время подготовки к посадке.

Деревья не склонны к чрезмерному образованию побегов, что значительно облегчает уход в плане выполнения осветляющей обрезки. Сорт груши Краснобокая обладает сильным иммунитетом к заболеваниям и поражению вредителями, а значит не требует профилактических обработок.

Основные характеристики сорта

Краснобокая — высокорослый сорт, с высотой ствола до 4 м. Крона груши имеет форму овала, ветки расположены под прямым углом по отношению к стволу и постепенно поднимаются вертикально вверх. Кора на грушевом дереве грубая, склонная к шелушению. Листья шероховатые, без гладкости, овальные, с острым концом.

Груша Краснобокая считается столовым сортом. Ее употребляют в свежем виде. Также она подходит для приготовления десертов, фруктовых и овощных салатов, придавая им особую пикантность. Используют плоды и в качестве начинки или украшения кондитерских изделий. Но в большей степени акцент делают на переработку – компоты, соки, варенья и джемы.

В некоторых описаниях и отзывах о груше Краснобокая говорят, что это зимний сорт. Это мнение ошибочное. Культура относится к позднеосенним, со сроками созревания, приходящимися на середину осени. Плодоношение дружное. Возможен сбор плодов в один прием с помощью механических средств.

Характеристика плодов

Крупные (150–180 г) плоды окрашены в желто-зеленый цвет с малиновым бочком, прикреплены к толстой, изогнутой, длинной плодоножке.

Вкусовые качества

Дегустационная оценка плодов 4,5. Белая мелкозернистая мякоть переполнена соком, обладает приятным сладким вкусом с пикантной кислинкой и сильным ароматом. Нежная кожица плодов тонкая, на ощупь маслянистая и приятная.

Созревание и плодоношение

Груша относится к скороплодным сортам — стабильное ежегодное плодоношение начинается на 5-7 год. Сбор урожая начинается в конце сентября.

Урожайность

Соблюдение правил посадки и ухода за грушей Краснобокая вовсе не означают получения хорошего урожая в первые годы после посадки. Плоды появляются на 4-5 год жизни растения. В стадию стабильного плодоношения деревья вступают не ранее, чем через 6-7 лет после высадки саженцев.

Зато, потом урожайность груши Краснобокая составляет от 30 до 35 кг плодов с одного дерева. Отдача плодов не зависит от погодных условий. То есть дерево плодоносит каждый год. Повысить урожайность помогают своевременный полив и регулярные подкормки в соответствии со сроками вегетации.

Опылители для груши Краснобокая

Груша Краснобокая по заявлениям биологов не является самобесплодным сортом. Но без соседок-опылителей урожай будет меньше заявленного. Лучше ее высаживать рядом с сортами, имеющими одинаковые сроки цветения. Среди них стоит отметить Северянку или Повислую.

Устойчивость к заболеваниям и вредителям

Сорт имеет прекрасные показатели по устойчивости к парше, а также к вредителям, например, ей не страшен грушевый галловый клещ.

Устойчивость к почвенно-климатическим условиям

Выведенная специально для холодных регионов, Краснобокая отлично переносит сильные морозы до –30 градусов.

Регионы выращивания

Сорт предназначен для выращивания в условия холодных регионов России — Сибирь, Урал.

«За» и «против»

Грушу Краснобокая выращивают не только для собственных нужд, но и на продажу и для переработки. При этом положительные отзывы она заслуживает от всех садоводов.

Среди достоинств отмечают:

• неприхотливость к условиям выращивания;
• непритязательность в уходе;
• морозоустойчивость;
• отличную адаптацию к условиям культивирования;
• высокую урожайность;
• иммунитет к большинству заболеваний.

К недостаткам относят наличие крупинок в мякоти плодов, осыпаемость созревших плодов и короткие сроки хранения при несвоевременном сборе урожая.

Правила и технология посадки сорта

Сажая дерево, садовнику нужно изначально сделать всё правильно, потому что правильный старт повлияет на дальнейшее развитие дерева и его плодоношение. У некоторых саженцев при высадке в почву желательно обрезать отдельные корни. Корневая обрезка нужна только тем растениям, у которых есть корни с механическими повреждениями: поломанные, расщеплённые или мёртвые. Чтобы правильно высадить саженец, растениеводу нужно содействие помощника.

Сроки посадки

Можно высаживать грушевое дерево как в весеннее время, так и осенью, перед наступлением устойчивых холодов. Весенняя посадка рекомендуется в случаях, если регион выращивания отличается морозными холодными зимами и непродолжительным летом. Осенняя высадка грушевых саженцев подходит для юга, в этих областях зима наступает позже, поэтому саженец успевает адаптироваться и укорениться. С приходом весны дерево осенней посадки быстро идёт в рост.

Подготовка грунта под посадку

Почву под высадку грушевого саженца готовят заранее. Если планируется осенняя посадка — с весны, если высаживать дерево будут весной — с осени. После того как выбрано место, где будет расти груша, садовод аккуратно снимает верхний слой плодородной почвы и откладывает его в сторону. Далее выкапывается посадочная яма, на дно которой возвращают снятый ранее слой плодородной земли.

Туда же добавляют ведро перегноя или компоста, 100 граммов суперфосфата и 80 г калия. Удобрения перемешивают с почвой с помощью штыковой лопаты, поливают содержимое посадочной ямы водой и оставляют до осени или весны.

Выбор и посадка саженцев груши

Чтобы плодовое дерево радовало в течение долгих лет хорошим урожаем, нужно внимательно выбирать саженец. Годность посадочного материала определяют по нескольким параметрам, которые нужно учесть при покупке.

Важно! Опытные садоводы не рекомендуют приобретать саженцы, которые продаются с плодами. Висящий на ветке фрукт свидетельствует о том, что саженец истощён слишком ранним (недопустимым) плодоношением, вследствие чего может погибнуть при адаптации после высадки.

Корневая система саженца:

1. Должна быть достаточно разветвлённой, в ней должны присутствовать 1-2 толстых корня и целая борода мочковатых (мелких и длинных). Корневая древесина должна быть свежей, без признаков усыхания. При покупке упругость корней можно проверить на практике, намотав тонкие корни вокруг пальца. Если при скручивании они не ломаются, а на изломе древесина выглядит сочной и имеет красный или белый цвет — корни у этого саженца здоровые. Если цвет древесины внутри корня имеет какую-либо другую окраску, это свидетельствует о том, что корни дерева больны.
2. Не должна пересыхать, поэтому в краткие сроки после приобретения, его корни желательно опустить таз с водой. Ещё лучше, если садовод сможет приготовить не слишком густую смесь из воды и глины (консистенция густой сметаны), и окунуть в неё корневую систему молодого растения. Увлажнённые тем или иным способом корни саженца закрывают в несколько слоёв влажной тканью, и помещают свёрток в пакет из полиэтилена. Далее саженец с упакованной корневой системой можно хранить до момента посадки (20–30 дней). Температура в месте, где хранится посадочный материал плодовых деревьев, должна быть прохладной, не выше +12°C. В качестве хранилища для саженцев можно использовать тенистое место на улице, куда не достаёт солнце, или прохладный подвал.
3. Если плодовый саженец имеет совсем вялые и заветренные корни, садоводу нужно предпринять срочные меры по реанимации растения. Корневую систему купленного саженца помещают на пару дней в воду, это поможет восстановить упругость корней пострадавшего растения. Садоводу нужно помнить, что замачивают в воде перед посадкой (на 24 часа) весь посадочный материал, даже отличные и здоровые саженцы.
4. Важно обратить внимание не только на внешний вид, но и на длину корней. Их минимальная длина не должна быть менее 20–25 см, так как саженцы с плохо развитой корневой системой всегда заметно отстают от других деревьев.

Ствол молодого саженца:

1. Этот параметр не столь важен, как корни растения, но и на него нужно обратить внимание. Хорошие показатели для толщины ствола плодового саженца груши — от 3 до 5 см.
2. Ветки посадочного материала плодовых не должны обладать листьями, но если они есть, их удаляют непосредственно перед высадкой растений в грунт. Обрывать листья нельзя, их осторожно срезают секатором, так, чтобы во время процедуры не были повреждены плодовые почки.

Процесс посадки

Перед началом работ по выставке необходимо приготовить посадочную яму. Форма ямы может быть как круглой, так и квадратной. Главным условием являются отвесные, вертикальные стенки. Посадочная яма, выкопанная в виде конуса с сужающимися внутрь стенками, не подходит, так как корневая система плодовых деревьев не может в ней нормально развиваться.

Грушевый саженец высаживают в яму шириной не менее одного метра и глубиной до полу метра. После того, как яма под посадку будет выкопана, по центру её днища формируют невысокий курган из грунта. Его высота не должна превышать 20–25 см. В момент посадки на этом почвенном возвышении будет установлен саженец, а корни будут расправлены по бокам насыпи.

В яму для посадки молодых плодовых деревьев удобрения не вносятся, так как химия и органика могут стать причиной повреждения неокрепших корней. Почву под плодовое дерево удобряют за несколько месяцев до начала посадочных работ. В случае если грунт не был удобрен, садовод сможет подкормить молодое дерево уже в процессе вегетации, после того, как растение адаптируется и пойдёт в рост. Все удобрения плодовых деревьев проводят непосредственно под корень, в прикорневую зону растения.

Важно! Нельзя осуществлять подвязку саженца к опоре жёсткими подвязочными материалами, такими как струна или проволока из тонкого металла. Когда объём ствола увеличится, фиксированный твёрдый захват будет калечить кору, врезаясь и врастая в неё.

Как правильно высадить молодое грушевое дерево:

1. Садовод помещает растение вертикально в центр ямы для посадки так, чтобы корни были равномерно разложены по сторонам имеющегося на дне земляного холма.
2. Точно в таком же положении устанавливают деревянный подвязочный колышек. Примерное расстояние между колышком и стволом саженца не должно быть менее 30–35 см. Деревянная опора нужна растению для того, чтобы поддерживать его при сильных ветрах или снеговых нагрузках.
3. Человек, помогающий садоводу, обеими руками поддерживает саженец и колышек для опоры в вертикальном положении. Садовод аккуратно засыпает посадочную яму, а помощник, держа дерево за крону, бережно его встряхивает. Одновременное встряхивание дерева и засыпка ямы почвой способствуют тому, что корни будут плотно укрыты землёй, без воздушных лакун. В случае, когда посадка плодового дерева осуществляется одним человеком, по окончанию работ производится уплотнение грунта около ствола. Чтобы уплотнить почву, достаточно её хорошо притоптать ногами.
4. В почве вокруг ствола формируют конусовидную выемку диаметром около 50 см. Почвенное углубление нужно для удержания влаги при поливе от растекания вне зоны корней растения.
5. Посаженный саженец необходимо обильно полить, что также способствует оседанию почвы на корнях. В углубление под саженцем выливают не менее ведра воды, ждут, пока вся влага уйдёт в почву, если саженец или подвязочный колышек наклонился во влажном грунте, их выравнивают до вертикального состояния, после чего связывают воедино. Связка выполняется мягким соединением в виде «восьмерки» с помощью крепкой, но мягкой ткани.
6. Первые 30 дней после высадки в грунт груша поливается еженедельно, в дальнейшем саженец поливают не чаще 2 раз в месяц.

Особенности выращивания и ухода за растением

Для плодоношения груша требует несложного, но регулярного ухода. Он состоит из весенней и осенней обрезки кроны, удобрения, полива, обработки деревьев от вредителей и болезней, очистки сада от растительных остатков.

Важно! По окончанию работ по обрезке сада, все повреждения, нанесённые дереву, обрабатывают садовым варом или густой болтушкой из глины и конского навоза. Открытые раны являются воротами для проникновения в древесину грибковых спор и инфекции.

Полив и обработка почвы

В целом груша нетребовательна к поливам. За сезон её требуется поливать не более четырёх раз. Но это при условии, что летом периодически будут идти дожди. В сухую погоду полив осуществляют раз в неделю с последующим мульчированием приствольного круга торфом или перегноем. Делается это для того, чтобы на поверхности земли не образовывалась корка, а влага дольше удерживалась у корней.

На заметку. Мульча — очень важный элемент ухода за грушей, но она не освобождает от рыхления и прополки. Периодически вам придётся выпалывать разрастающиеся вокруг сорняки и аэрировать верхний слой земли.

Хорошим способом доставить влагу дереву считается дождевание. Но оно должно проводиться тёплой водой и только в то время, когда нет прямых солнечных лучей. Поэтому для данного мероприятия выбирают пасмурный день или же утреннее/вечернее время. Проводить полив под ствол нежелательно, да и толку от такого подхода немного.

Всасывающие части корней находятся на некотором расстоянии от штамба. Определить их местонахождение несложно. Достаточно визуально отметить диаметр кроны, который приблизительно равен диаметру корневой системы. Зная эту величину, можно прокопать круговую канавку и произвести полив в неё.

Взрослые грушевые деревья необходимо поливать регулярно, в течение всего тёплого сезона (весной, летом, осенью). Поливают грушу под корень, используя для полива не менее 2 вёдер воды ежемесячно. При возникновении продолжительной летней засухи, в июле или начале августа, деревья поливают чаще, с интервалом в две недели.

Удобрение

Плодоносящее взрослое плодовое дерево требует периодических подкормок, так как использует полезные вещества для формирования древесины и урожая плодов. Молодому дереву, не достигшему трёхлетнего возраста, достаточно удобрений, заложенных в посадочную яму при высадке.

Начиная с 3-х лет, груша ежегодно требует подкормки.Осенью почву под грушей удобряют органическими удобрениями. Для этого используют перепревший навоз крупного рогатого скота или перегной.

Под одно дерево достаточно 1-2 вёдер органики, которую заделывают в грунт лопатой при перекопке с оборотом пласта. Также груше в тёплый период года подают под корень жидкую минеральную подкормку, состоящую из 10 л воды, в которой растворены 50 г мочевины. Этот вид подкормок начинают сразу же после набухания почек и проводят трижды за сезон с интервалами в 14 дней.

После зимнего периода груша нуждается в питательных элементах. Схема следующая:

1. Весной под растение при рыхлении вносят 500 г мочевины. При отсутствии этого удобрения его можно заменить раствором на основе аммиачной селитры (40 г на 10 л воды).
2. На стадии цветения растение снова удобряют мочевиной, которая активизирует процесс вегетации (300 г под одну грушу). Это вещество можно также применять и для внекорневой подкормки (50 г на 10 л).
3. После цветения дерево опрыскивают раствором из 50 г нитрофоски, 1 г гумата натрия и 10 л воды.
4. В сентябре-октябре, дерево удобряют смесью из 1 ст. л. кальция, аналогичного количества калия, 2 ст. л. двойного суперфосфата и 10 л воды. После внесения подкормки почву в области приствольного участка рыхлят на 10–12 см.

При внесении удобрений важно помнить о том, что корни груши уходят глубоко в землю, и рассыпание по поверхности гранул или различных порошкообразных смесей не принесёт желаемый результат. Зато поливы питательными растворами — это то, что нужно в данной ситуации.

Удобрения делят на органические и минеральные. Использование и тех, и других веществ оказывает положительное влияние на рост и развитие груши. Нежелательно использовать только минеральные подкормки — так вы можете закислить почву. Органические удобрения вносят раз в два–три года, минеральные — ежегодно.

Органика позволяет ускорить процессы разложения в почве различных химических соединений, попадающих туда после обработки растений средствами от болезней и вредителей. Кроме того, она ещё и снабжает дерево необходимыми питательными элементами. И здесь неоспоримое преимущество имеет навоз, содержащий в себе бесценные калий, фосфор и азот. Правда, применяет обычно перепревший навоз, чтобы не сжечь корни. На один квадратный метр участка каждый год должно вноситься 1–2 кг навоза.

В отдельную группу выделяют азотные удобрения. Если вы хотите, чтобы груша после зимней спячки быстро пустилась в рост, внесите в грунт 500 г мочевины. Вместо неё можно использовать 30–40 г аммиачной селитры, разведённой в 10 л воды. Мочевина применяется не единожды за сезон.

Во время цветения 250–300 г этого вещества применяют в качестве подкормки, улучшающей вегетативные процессы. Используют её и для внекорневых подкормок в объёме 40–50 г на 10 л воды. Такое опрыскивание служит не только для скорейшего снабжения груши питательными веществами, но и в качестве защиты от насекомых-вредителей, которые любят скрываться в коре дерева, а также на ветвях и листьях.

На заметку. Как ускоритель вегетации мочевина не должна использоваться осенью, поскольку груша должна успеть уйти в состояние покоя, перестав наращивать новые побеги.

Минеральные удобрения применяют для обеспечения груши всем необходимым перед наступлением зимы, а также для восполнения утраченных микроэлементов. Чаще всего время для их использования — осень. Уместной будет смесь, состоящая из калия и кальция, взятых по одной столовой ложке, а также двух столовых ложек двойного суперфосфата. Все компоненты разводят в 10 л воды.

Прибегают к минеральным подкормкам и во время цветения, а также после него. В первом случае это смесь из суперфосфата (100 г) и сульфата калия (60 г) в 10 л воды, а во втором — 05, кг нитрофоски и 10 г сухого гумата натрия на 100 л воды.

Обрезка кроны

Сорт Краснобокая нуждается в двухразовой ежегодной обрезке. Лучшим временем для обрезки считается весна — период до начала сокодвижения при температуре не менее +8 °С. В состоянии покоя груша легко переносит обрезку. Чего не скажешь о летнем сезоне, когда каждая веточка на счету. Именно поэтому в период с июня по август обрезка строго запрещена. Если только речь не идёт о сломанных или сухих, а также поражённых болезнями ветвях. Но всё же санитарную обрезку проводят осенью — после листопада. В это время груша впадает в состояние покоя.

Весенняя обрезка, проводится через неделю после того как растает снег в саду. Во время этой обрезки убирают пострадавшие зимой от снега ветки, вырезают прирост ежегодных побегов, осветляют крону, удаляя лишние ветви, тем самым возобновляя доступ воздуха и света к древесине.

Осенняя обрезка проводится после того как урожай плодов снят с веток дерева. Назначение этой обрезки имеет санитарный характер. Во время процедуры снимают с ветвей высохшие, поражённые болезнями фрукты, обрезают сухие и больные ветви. Для проведения древесной обрезки используют садовые секаторы с длинными ручками, позволяющие достать до кроны груши, и небольшие садовые пилы с мелкими зубцами.

Важно! Необходимо дать растению некоторое время до наступления холодов, чтобы оно успело заживить раны, оставшиеся после обрезки.

Есть разница между обрезкой молодой и старой груши. Молодую грушу формируют, выделяя скелетные ветви, которые будут задавать костяк будущей кроны. Обрезка старой груши сводится к удалению засохших и больных ветвей. Также иногда спиливают большие ветви во избежание загущения кроны. Стоит отметить, что общий объём срезанных побегов не должен превышать четверти от всего объёма кроны. Для груши обрезка всегда сопряжена с большим шоком, и удаление большого количества ветвей может привести к неприятным последствиям.

Подготовка растений к зиме

Чтобы подготовить грушевое дерево к зимнему сезону, нужно провести некоторые работы в саду. С помощью граблей собрать и вынести за пределы участка или сжечь опавшие листья и плоды. Почву под деревом (при необходимости) удобряют органикой и перекапывают. Перекапывание не только способствует перегниванию удобрений, но и переносит устроившихся на зимовку насекомых-вредителей на поверхность грунта, где они будут съедены птицами или замерзнут.

Ствол грушевого дерева и нижнюю часть скелетных толстых веток обрабатывают жидким известковым раствором. Для его приготовления смешивают в сухом виде 1 кг негашеной извести, 500 г сухой глины и 150 г медного купороса.

Далее смесь разбавляют водой до состояния жидкой сметаны и наносят на древесную кору кисточкой для малярных работ. Эту процедуру повторяют и ранней весной. С наступлением устойчивых морозов (в конце ноября) почву под деревом мульчируют для утепления корней. В качестве мульчи можно использовать древесные опилки или еловые лапы. Крону посаженных в этом году саженцев груши утепляют с помощью агроволокна или спанбонда.

Если грушевый сад находится поблизости от опушки леса или поля, в зимнюю бескормицу молодые деревья могут посетить голодные зайцы и мыши. Предохраняя кору дерева от их зубов, садоводы укутывают стволы в резиновые «доспехи» на высоту 100 см от поверхности земли.

Болезни и вредители

Грушевые деревья подвержены многим свойственным плодовым культурам болезням, они также страдают от нашествий насекомых-вредителей. Ниже перечислены часто встречающиеся болезни груши и вредители этой культуры.

Заболевания грушевого дерева:

1. Грушевая парша — болезнь, вызываемая грибком Venturia pyrina, который переносится водой и ветром. Грибковые споры зимуют на опавших листьях. Заболевание начинается с середины весны и длится весь теплый сезон, до осени. На листьях груши появляются пятна оливкового окраса, в начале заболевания середина пятен имеет бархатистый вид, поскольку там развивается грибница. После созревания грибница выбрасывает споры в воздух, а оливковые пятна темнеют. Поражённые болезнью листья и плоды преждевременно опадают с веток. На молодых побегах инфекция вызывают образование пузырей и трещин, которые обеспечивают проникновение возбудителя парши в древесину. На заражённых фруктах появляются чёрные пятна, и, по мере созревания плодов, они увеличиваются в размерах, приводя к искажению и растрескиванию кожных покровов плода. Если плоды растрескиваются в результате парши, они не будут хорошо храниться. Борьба с паршой: обрезка заражённых веток, удаление опавших листьев и инфицированных плодов уменьшит количество грибковых спор в саду, тем самым снижая возможность развития инфекции в следующем сезоне.
2. Монилиоз — грибковое заболевание, вызываемое грибами Monilinia laxa, следствием болезни является появление гнили на плодах груши. Гниющие плоды появляются уже с середины лета. На заражённых деревьях можно увидеть следующие симптомы: коричневые гнилые пятна на фруктах, появление мумифицированных плодов, остающихся висеть на дереве, гниль в виде концентрических колец. Болезнь быстро прогрессирует во влажной среде. Степень тяжести сильно варьируется от года к году, в зависимости от погодных условий при цветении. Как бороться с монилиозом: необходимо собирать и закапывать плоды с признаками коричневой гнили. Нельзя позволять гнилым фруктам оставаться на дереве. Важно обрезать и сжигать заражённые ветки и цветы, чтобы снизить распространение грибка. Также в весеннее время можно обработать и ветки, ствол и пространство на земле под грушей бордоской смесью. После чего в течение сезона дерево обрабатывают несколько раз препаратами, содержащими фунгициды.
3. Бактериальный ожог — заболевание, вызываемое бактерией Erwinia amylovora. Внешние проявления болезни на коре дерева появляются в тёплое время года, и обычно сопровождаются такими симптомами: увядают и отмирают цветы во время цветения груши, в сырую погоду на поверхности коры появляется слизистая белая жидкость, побеги высыхают и отмирают. В течение короткого периода активного распространения бактерии внешняя древесина окрашивается в рыжевато-коричневый цвет, заражённая кора отслаивается. Появляются области с омертвевшей корой на стволе или на ветвях. Лечение: необходимо вырезать больную древесину и сжечь. После обрезки важно продезинфицировать садовые инструменты, чтобы не допустить распространения бактерий. Лечения от бактериального ожога плодовых деревьев не существует, поэтому разумнее всего удалить больное дерево из сада. Новую грушу ни в коем случае нельзя сажать на место, где росла её предшественница.

Наиболее распространённые вредители груши — в таблице далее.

Вредители	Признаки	Способы борьбы	Меры профилактики
Зимняя пяденица	На завязях, цветках, бутонах и листьях появляются следы объедания, вредитель покрывает поражённые места паутиной. Также пяденица выгрызает мякоть плодов.	Обработка препаратом Нитрафен (200 г на 10 л) или средством N30 (300 г на 10 л).	Регулярная перекопка почвы осенью.
Боярышница	Вредитель поедает листья, которые скручиваются и засыхают.	Опрыскивание при распускании почек 0,5% раствором Карбофоса.	Уничтожение опавшей листвы. Рыхление почвы перед зимним периодом.
Кольчатый шелкопряд	Вредитель объедает почки и листья, оставляя только оголённые ветки.	Удаление веток, на которых находятся яйцекладки вредителя. Обработка дерева Энтобактерином (50 г на 10 л).
Грушевый цветоед	Личинки вредителя полностью выедают почки.	Обработка до формирования почек Актелликом (1 ампула на 2 л) или Карбофосом (60 г на 8 л).
Тля	Крохотные, сосущие клеточный сок, насекомые. Длина тела варьируется от 1 до 7 мм, они могут иметь жёлтую, розовую, белую или зелёную расцветку. Тлей приносят на грушевое дерево муравьи, которые питаются медовой росой, выделяемой насекомыми. Заражение дерева тлёй можно увидеть невооруженным глазом, обычно колония насекомых располагается на кончиках молодых побегов, цветочных почках и нижней стороне листьев. Тля вызывает задержку роста груши и деформацию листьев.	С тлёй можно бороться химическими методами и распылять по древесной кроне инсектициды («Каратэ», «Актара», «Инта Вир»).	У тли есть много естественных врагов (божьи коровки, личинки журчалки и паразитические осы). Садоводу нужно привлекать хищников тли в сад.

Сбор и применение урожая

Сбор созревших плодов наступает во второй половине сентября. Обычно садоводы собирают слегка недозревшие груши, поскольку после полного созревания те начинают легко осыпаться. Удар о землю значительно сокращает срок хранения урожая, поэтому сбор его в недозревшем виде вполне оправдан. Дозревают они уже в процессе хранения.

Обратите внимание! Данные о хранении плодов сорта Краснобокая сильно разнятся, поэтому считается, что в прохладном помещении они могут пролежать от 30 до 100 дней.

Употребляют плоды в свежем виде. Правда, с одной оговоркой. Их едят с кожурой и желательно через полчаса после приёма пищи. Не рекомендуется есть их натощак, запивать холодной водой и плотно перекусывать после них. Это может вызвать расстройство пищеварения.

Груши добавляют в салаты, используют нарезанные дольки как украшение для тортов, из них также готовят пюре, варенье, желе, джем и даже грушевый мёд.

Отзывы садоводов о груше Краснобокая

Давайте посмотрим, что говорят опытные садоводы о сорте груши Краснобокая.

Елена, г. Кемерово: «Муж у меня садовод со стажем. Искал поздний сорт груши. А помогла ему я. Подруга посоветовала сорт Краснобокая. Сколько я наслушалась от него! Пять лет она не цвела и не плодоносила. А сейчас нарадоваться не можем. Каждый год отличный урожай».

Сергей, г. Орел: «Груша Краснобокая растет лет 10. И до сих пор не могу определиться, хороша она или нет. Первые года пока ждал хоть один цветочек, думал выкорчую. Сейчас отлично плодоносит. Все хорошо. Забот не требует, зимует у нас неплохо. Груши красивые. Один минус. Не успел собрать вовремя, попадали. Значит, храниться не будут».

Заключение

Несомненно, сорт груши Краснобокая можно признать селекционной удачей, поэтому её приобретение станет шагом к стабильному ежегодному урожаю даже в тех регионах, где отмечаются холодные зимы. Своевременный и грамотный уход помогут увеличить количество плодов и сделать их слаще. Тогда сорт и проявит себя с самой лучшей стороны.

Сорт груши Краснобокая завоевал популярность среди садоводов, благодаря нетребовательности к уходу и вкусным фруктам с сочной мякотью. Чтобы урожай плодов был обильным, садоводу нужно обеспечить грушевое дерево своевременным поливом, обрезкой и защитой от вредителей и болезней.