Советы начинающим садоводам — как вырастить яблоню: посадка и уход

Яблоня считается одной из самых частых гостий российских огородов. Она не требует тщательного ухода и хорошо переносит даже самые низкие температуры при минимальной заботе со стороны садовода. Одним из главных преимуществ яблони является ее плодоноскость. Она способно радовать дачников свежими яблоками со второй половины лета вплоть до поздней осени.

Чтобы урожаи были богатыми, а плоды сочными и вкусными следует помогать растению. Выращивание и уход за яблоней включают в себя такие процедуры как подкормка, обрезка, обработка от вредителей и так далее. Подробнее о том, как взрастить здоровую и крепкую яблоню мы расскажем в данной статье.

Ботаническое описание

Яблоня – дерево с раскидистой кроной, достигающее в высоту от двух с половиной до пятнадцати метров. Ветви у яблони двух видов: плодущие – укороченные, на которых образуются цветочные почки, и ростовые – удлиненные. Дикорастущие виды снабжены колючками. Листья яблони голые или опушенные по нижней стороне, черешковые.

Белые, нежно-розовые или малиновые в зависимости от сорта цветки, собранные в негустые щитковидные или полузонтиковидные соцветия, распускаются в апреле или мае и цветут около двух недель. Опыление цветков перекрестное. Плод яблони, яблоко, образуется из нижней завязи.

Яблони долговечны – садовые живут до ста лет, а дикорастущие виды – до трехсот. Плодоношение яблони начинается не раньше четвертого года жизни, но бывают случаи, когда яблоня начинает плодоносить и в год посадки, и в 12 лет. Продуктивный период дерева – 40-50 лет. Яблоня морозостойка, выдерживает температуру до -42 ºC, кроме того, яблони прекрасные медоносы.

Если кратко,то посадку и уход за яблоней можно описать так:

1. Посадка: весной, до начала сокодвижения и осенью.
2. Цветение: в мае-июне от 6 до 18 дней.
3. Освещение: яркий солнечный свет.
4. Почва: плодородная, нейтральной реакции.
5. Полив: после посадки – еженедельно выливают по ведру воды под каждый саженец, затем – один раз в 2-3 недели, в сильную жару и засуху – 1-2 раза в неделю.
6. Подкормки: 1-я – в конце апреля органическими удобрениями, 2-я – перед цветением, 3-я – в период налива плодов, 4-я – осенью.
7. Обрезка: весной, до начала сокодвижение, и осенью, после листопада.
8. Размножение: в основном вегетативно: черенками, отводками и прививкой. Семенное размножение яблони в любительском садоводстве применяется редко.
9. Вредители: бурый плодовый клещ, боярышниковая кружковая моль, боярышница; яблонная, рябинная, плодовая, фруктовая полосатая и верхнесторонняя плодовая моли; яблонный цветоед, грушевые пилильщик и трубковерт, восточная и яблонная плодожорки, дуболистный шелкопряд, заболонник, западный непарный короед, зимняя пяденица; зеленая яблонная, подорожниковая, красногалловая и кровяная тли; казарка, кольчатый и непарный шелкопряды, яблонная и обыкновенная грушевая медяница, яблонный клещ, минирующая моль; смородинная, плодовая и подкоровая листовертки; яблонная моль-листовертка, совка-синеголовка, яблонная запятовидная щитовка, яблонная стеклянница, пяденица обдирало, яблонный пилильщик.
10. Болезни: пролиферация яблонь (ведьмина метла), горькая и плодовая гнили, мозаичная болезнь, мозаичная кольчатость, млечный блеск, мухосед, настоящий тутовник, обыкновенный рак, ржавчина, черный рак, отмирание ветвей, парша, подкожная вирусная пятнистость, мучнистая роса, резиновидность, сплющенность веток, стекловидность плодов, цитоспороз, черная пятнистость.

Подробно о выращивании яблони читайте ниже.

Сортовые особенности яблонь

В настоящее время известно множество сортов яблоневых деревьев, по некоторым данным, около 20000.

От того, в какие сроки спеют плоды, различают сорта:

• летние;
• осенние;
• зимние.

Летние сорта, отличаются тем, что их сразу можно есть, но хранятся они плохо. Начинают зреть в последней декаде июля, заканчивают в августе. Плоды осенних сортов спеют в сентябре и хранятся 1–3 месяца.

Плоды зимних сортов отличаются тем, что их сбор производят в последней декаде сентября, хранятся они 3– 5 месяцев, но сразу употреблять яблоки не стоит — нужно дать им полежать некоторый период времени для приобретения хороших вкусовых свойств.

А по времени вступления в плодоношение яблони бывают:

• скороплодных,
• среднеплодных и
• позднеплодных сортов.

Скороплодные начинают плодоношение через три — пять лет с момента посадки, среднеплодные через шесть — восемь лет, позднеплодные через девять — четырнадцать лет.

Посадка яблони

Чтобы яблоня смогла прорасти на вашем участке и ежегодно приносить плоды, необходимо учитывать как ее тип, так и тип почвы на вашем участке. Помимо типа почвы так же следует учитывать габариты участка и глубину пролегания грунтовых вод.

Важно! Необходимо избегать контакта корней растений с грунтовыми водами следует потому, что при пропитывании жидкостью яблоня быстро ослабнет и усохнет.

Сроки

На выбор у садовода два периода посадки – весенний или осенний. В случае осеннего срока предоставляется широкий выбор посадочного материала, но деревца, посаженные перед зимой, частично восстанавливают корневую систему, поэтому она ослаблена. Это одна из причин, почему такие яблони подготавливают таким образом, чтобы они были лучше приспособлены к посадке.

Осенние посадки менее надежны по выживаемости деревьев, чем весенние. При температуре воздуха выше 4°C корни будут хорошо расти. Деревце, высаженное осенью, имеет все шансы укорениться перед наступлением зимы, а весной начинается рост. Однако если ожидается холодная зима, лучше сохранить яблони до весны и тогда начать посадку, так как корни могут легко промерзнуть в земле.

Обратите внимание! Наиболее подходящее время посадки осенью – вторая декада октября или начало ноября.

В Сибири, в Подмосковье и на Урале посадка весной начинается в ранний период, сразу после прогрева земли. Сажают деревья без развитых листьев. Чем более развитые яблони сажать, тем хуже будет их рост.

Преимущество посадки деревьев весной – меньше риск повреждений при низкой температуре. Очень важно выбрать подходящий срок весенней высадки, поскольку она не может проводиться слишком поздно. Задержка посадки осенью уже не так рискованна, как весной.

На заметку. Саженцы яблони в контейнере можно высаживать в любой период времени. Процедура проводится только в пасмурные дни, независимо от выбранного срока. Лучше всего высаживать деревья сразу после покупки.

Выбор участка

Выбирать место для посадки лучше заранее. Рядом с большими деревьями в тени яблоне будет сложно расти. Многие садоводы предпочитают высаживать плодовые деревья на холм. Яблони не любят затенения, предпочитают открытое солнечное пространство.

Подготовка почвы

Яблони предпочитают плодородную почву, но не любят слишком кислую. Поэтому землю перед посадкой при необходимости раскисляют с помощью доломитовой муки или извести, которые вносятся в почву, когда та перекапывается.

Фосфорные удобрения не сочетаются с известью, поэтому это вещество вносится за месяц до удобрений.

Выбор саженца

Подборка правильного саженца является одним из основных условий выращивания хорошей крепкой яблони. Для посадки лучше всего подходят саженцы, достигшие однолетнего или двухлетнего возраста. Распознать возраст саженца достаточно легко. К примеру, у однолетнего саженца вы не обнаружите дополнительных ответвлений. У двухлетнего саженца могут быть обнаружены две или три ветки, но не более.

При выборе саженца обращайте внимание на следующие нюансы:

1. Корни и стебли не должны иметь следов повреждений или удаленных наростов.
2. Саженцы с распустившимися почками использовать для посадки нежелательно. Рассматривайте только нерасцветшие варианты.
3. Осматривая саженец, слегка подденьте ногтем кору и взгляните на древесину. Если она насыщенно зеленого оттенка, значит – саженец пригоден к посадке.
4. Проверьте корневую систему саженца на прочность. Потяните за корешки саженца, при этом зафиксировав ствол. Если корешки отвалятся, значит саженец следует отбраковать. Помимо ломкости корневой системы, следует обратить внимание на ее увлажненность. Чем больше влаги находится в корешках, тем лучше они впоследствии прорастут.

Подготовка посадочного материала

Перед тем как молодое дерево будет перенесено в грунт, его потребуется выдержать в особом составе. Корневую систему погружают в жидкую смесь глины и грунта или навоза с землей. Консистенция – густая сметана. 2-3 часов достаточно, допускается оставить яблоню на ночь. В качестве дополнения можно использовать стимулятор роста.

Расстояние при посадке яблонь

Существует строго регламентированное расстояние, на котором стоит сажать яблоню от забора. Учитывается размер дерева в первую очередь. Если дерево относится к высокорослому сорту, тогда это 4 метра, для карликовых – не менее 2 метров.

Важно! Расстояние между деревьями должно быть достаточным, чтобы они не затеняли соседние. Для высокорослых сортов это 5 м друг от друга, для среднерослых 4 м, для полукарликовых 4х3 м и для карликовых 3х2 м.

Тогда, когда саженцы высаживаются группами, используется схема рядами. Грядки рекомендовано располагать с востока на запад, поскольку крона должна хорошо освещаться у всех деревьев.

Высокорослые сорта требуют расстояния между посадками не менее 6 метров. У низкорослых яблонь крона в диаметре небольшая, поэтому достаточно и 4 метров.

С колонновидными деревьями все обстоит иначе, тут основная схема – 1*1 метр между яблонями и 1.5 метра между рядов.

Яма для посадки

Универсальных размеров ям для посадки яблони не существует. При их вырывании следует руководствоваться типами яблонь, которые были уже освещены в начале статьи. Закономерно, что сильнорослые яблони требуют ям с большим диаметром и большей глубиной, а карликовые довольствуются скромными габаритами углублений. При посадке яблонь руководствуйтесь следующими цифрами:

1. Под высокорослые сорта вырываются ямы глубиной до семидесяти сантиметров. Их диаметр должен составлять не менее метра.
2. Среднерослые сорта хорошо помещаются в ямы, глубина которых составляет шестьдесят сантиметров. Оптимальный диаметр ям для яблонь умеренной высоты должен быть не меньше метра.
3. Для карликовых сортов ямы глубиной в полметра будет вполне достаточно для того, чтобы пустить корни. Диаметр вырываемой ямы должен быть около девяноста сантиметров.

Технология посадки яблони

Если знать, как правильно посадить молодую яблоню на участке, то она лучше приживется и не доставит лишних хлопот. В зависимости от того, высаживается черенок или дерево с закрытой корневой системой, правила посадки будут отличаться.

Черенками

Вырастить молодое дерево из черенка непросто, потребуется гораздо больше усилий. Последовательность действий тут играет решающую роль.Нужно понимать, что с момента среза черенка до высадки его в грунт порой проходит около года.

Процесс выглядит следующим образом:

1. В качестве материала используются однолетние побеги, связанные между собой под углом. Их приблизительная длина – от 30 до 40 см, при этом на побеге должно быть 5-6 почек.
2. Срезанные ветки ставят в воду, куда предварительно добавляют стимулятор роста. Лучше сделать сразу несколько таких черенков, чтобы потом выбрать наиболее жизнеспособные.
3. Как только появится корневая система, саженец переносят в грунт под парник.
4. Появление зеленых почек свидетельствует об укоренении молодого дерева.
5. Обязательно производят регулярный полив, но только тогда, когда грунт начинает подсыхать. Лучше это делать с пульверизатора.
6. Парник при хорошей и солнечной погоде открывают на некоторое время. Так молодая яблоня учится адаптироваться к окружающей среде.
7. На постоянное место в саду переносят побег, у которого появилось уже несколько веток с листьями.

Такая яблоня хорошо растет практически на любой почве, за исключением слишком известковой.Оптимальный уровень рН колеблется от 5,5 до 6,7. Деревья на подвое М9 нуждаются в почвах плодородных и достаточно влажных, а деревья М11 и ММ106 можно высаживать также на песчаных грунтах.

Совет. Рекомендуется производить посадку молодых яблонь, выращенных с черенков, на освещенных участках. Высокорослые деревья не переносят грунтовые воды, поэтому на месте высадки последние должны находиться в 150 см от поверхности земли.

Не менее важно тщательно подготовить почву для дерева, выращенного с черенка. Если садовод обеспечивает растениям хорошие условия для роста, то такой уход способствует раннему вступлению деревьев в период плодоношения. Почву следует в первую очередь обогатить минеральными и органическими удобрениями, отрегулировать кислотность. Приступать нужно как можно раньше, по крайней мере, за шесть месяцев перед посадкой. Можно внести навоз или компост. Доза первого должна составлять 5-7 кг/1 м².

С закрытой корневой системой

Привитые деревья с закрытой корневой системой сажать удобнее, поскольку в этом случае стресс для яблони минимальный, а корневая система практически не травмируется.

Порядок проведения процедуры следующий:

1. Яблоню потребуется вынуть из контейнера, в котором ее привезли, вместе с питательной смесью и погрузить на дно посадочной ямы.
2. Если дерево находилось в контейнере из торфа, то его высаживают прямо так.
3. Корневая шейка должна находиться чуть выше уровня грунта, как и место прививки, поэтому стоит направить саженец таким образом, чтобы глубина его погружения строго соблюдалась.
4. Затем насыпают первый слой земли, утрамбовывают руками, чтобы убрать воздушные «карманы».
5. Производят легкий полив, снова засыпают землю в посадочную яму, полностью заполняя ее и насыпая даже горку высотой 20 см.

Неважно, в какой срок производить высадку, допускается проводить процедуру даже летом. В первый год не нужно ждать от яблони большого роста, за этот период она должна только хорошо укорениться.

Примерно за три месяца перед посадкой нужно удобрить почву. С этой целью выкапывают яму габаритами 1 м и глубиной 80 см. На дно устанавливают кол длиной, равной параметрам ствола плюс 1 метр. В землю добавляют комплексное удобрение для плодовых деревьев.

Непосредственно перед посадкой выкапывают лунку чуть больше объема корневой системы. Удаляют поврежденные корни, а остальные подрезают. Чтобы дерево лучше принялось, желательно погрузить корни в грязевую ванну, о которой речь шла выше.

Совет. Рекомендуется выращивать яблони двухрядными полосами. Наиболее часто используемые расстояния составляют 3,5 х 1-1,5 м для небольших яблонь и 4 х 2-2,5 м для высокорослых.

Посадка на ровном месте

Непосредственно перед высадкой осматривают корневую систему и ножницами обрезают поврежденные или слишком длинные корни. Посадка начинается с вбивания в выбранном месте деревянного кола, который будет являться опорой для деревца.

Кол устанавливают с западной стороны, на расстоянии 10-12 см от ствола.Размер лунки должен быть адаптирован к размеру корневой системы. При посадке обратите внимание, чтобы корни свободно располагались в яме и не были свернутыми. Средний размер лунки – 40-50 см в диаметре и 30-40 см в глубину.

Дно стоит удобрить навозом, компостом или торфом, которые повышают плодородие почвы. Саженцы сажают на 2-3 см глубже, чем они росли в питомнике, и таким образом, чтобы место прививки находилось над поверхностью почвы. После покрытия корней грунт вокруг следует утрамбовать. Вокруг ствола формируют в земле углубление, называемое бачком, он облегчает сбор воды.

Посадка на холмах

Этот метод рекомендован в тех случаях, когда на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод или есть признаки усталости почвы. Процесс заключается в посадке деревьев на небольших возвышенностях и закреплении их в двух местах к кольям.

Совет. После установки саженцев и их подвязки проволокой закапывают корневую систему землей с компостом, образуя вал высотой 30 см.

Саженцы следует высаживать в пасмурный день, чтобы не допустить пересушку корневой системы.Можно также сначала сформировать вал, а потом сажать яблони традиционным методом, выкапывая отверстия в холме. При этом методе есть, однако, риск обнажения корневой системы и повышения ее чувствительности к заморозкам.

Если близко грунтовые воды

Яблони плохо растут, а зачастую и гибнут из-за неглубокого залегания почвенных вод. Если участок имеет такую особенность, то рядом с деревцами выкапываются дренажные канавы.

Вместо этого можно сделать искусственные возвышенности в виде холмиков из насыпной почвы. Для этого:

1. Сначала снимается плодородный грунт в глубину около 40 см, в образовавшуюся ямку насыпается различный дренажный материал (щебенка, керамзит, битые кирпичи).
2. Яма заполняется так, чтобы оставалось около 6–7 см до поверхности грунта. Делается это чтобы корневая система не ушла глубоко к грунтовым водам.
3. Затем насыпается плодородная почва высотой 80–100 см. Диаметром круг насыпного грунта должен быть не менее 100 см. Почву лучше чередовать слоями с перегнившим компостом.
4. Затем горка поливается, водой в которой растворена калийная селитра 3 ст. ложки на 10 л (или другие калийные удобрения без хлора) при этом потребуется не менее десяти ведер воды.
5. После полива насыпается еще 40–45 см плодородного грунта и только после этого высаживается деревце.
6. Холмик постепенно будет проседать, и грунт нужно будет подсыпать, поэтому корневая шейка сначала должна располагаться на высоте 10–15 см от поверхности грунта. Холмик по мере роста расширяется до границ кроны дерева.
7. Когда яблоня посажена, то делается ямка вокруг саженца и проливается парой ведер воды для того, чтобы грунт уплотнился.

Яблоневое дерево хорошо растет и с органикой, это может быть перегной или компост. Азотные подкормки в смесь для заполнения не добавляются, так как негативно влияют на уровень выживаемости. Известь использовать тоже нельзя.

Важно заранее узнать состав почвы, где собираются производить посадку. Если это глина или песок, можно воспользоваться специальным покупным грунтом или высадить дерево с землей из питомника.

Важно! Нельзя добавлять навоз не перепревший, особенно это правило касается куриного помета. В данном конкретном случае это яд, он вырабатывает аммиак и сероводород, а они, в свою очередь, приводят к отравлению корневой системы яблони.

Если на участке песчаный грунт, можно разбавить его слоем глины, около 10 см. Таким образом, увеличивается способность грунта сдерживать влагу.

В противном случае это может привести к гниению дерева или к его смерти.

Дополнительные рекомендации по посадке яблони

При высадке саженцев садоводам следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Подготовку ям для посадки надлежит осуществлять заблаговременно. Если вы планируете весеннюю посадку, то вырывать ямы следует еще осенью. Если вы сажаете яблоню с наступлением осени, то яма должна быть готова как минимум за месяц. Саженец лучше приживется в яме с округлыми стенками и отвесными краями.
2. Лучше всего яблони приживаются на почвах с нейтральной щелочной реакцией. Если почвы на вашем участке отличаются своей кислотностью, следует обработать их известью при перекопке. Имейте в виду, что посыпанный известью участок не должен обрабатываться фосфорными удобрениями ввиду плохо сочетания этих компонентов. Нежелательно так же попадание извести на корни яблони.
3. Перед посадкой следует заранее продумать используемую посадочную смесь. Ее обязательными компонентами должны быть почва, органические (навоз, перегной) и минеральные (суперфосфат) удобрения. При выкладывании удобрений в почву, необходимо их тщательно перемешать и заполнить посадочную яму на треть. Удобнее всего смешивать удобрения с почвой при перекопке.
4. Нежелательно удобрять посадочную яму свежим навозом, поскольку он негативно скажется на прорастании корней. Потому если вы планируете использовать навоз, отложите посадку саженцев до следующего сезона. Так же проблематичным для саженцев будет развитие в почве, удобренной азотными удобрениями, об особенностях которых вы так же можете прочесть на нашем портале.

Последующий уход

Правильное выращивание яблонь – процесс, состоящий из нескольких этапов:

• полив;
• обработка почвы;
• опрыскивание;
• подкормка;
• обрезка.

Полив

Как бы это смешно ни звучало, но поливать молодые яблони необходимо правильно. Саженцы требуют еженедельного полива в периоды небольших осадков или их полного отсутствия, особенно в течение первых 2 лет жизни.Не у многих садоводов получается соблюдать режим, поэтому рекомендовано использовать мульчу.

Слой подстилки, толщиной 5-7 см, сделанной из листьев, хвои или коры, позволит сдержать рост сорняков. Покрывают грунт вокруг ствола на расстоянии 50 см и более.

Мульча не должна касаться дерева.Также следует избегать использования в качестве подстилки коры дуба или других твердых пород дерева, так как они поглощают азот из почвы, что может иметь негативное влияние на яблоню.

Обработка почвы

После того, как вы совершили обрезку и побелку яблони самое время приступать к обработке почвы. Осенний уход за почвой включает в себя несколько этапов:

1. Уборка и очищение. Поскольку осень – это время листопада, необходимо своевременно удалить все опавшие листья с участка. Несмотря на красоту осенних красно-желтых листьев, в них очень любят заводиться вредители, избавление от которых занимает уйму сил, времени и терпения. После очищения почвы от сгнивших плодов и листвы, следует обработать ее с помощью извести. Из всех отбракованных растительных остатков можно собрать растительную кучу, которая послужит впоследствии отличным удобрением.
2. Перекопка. Основной целью перекопки является нарушение спокойствия вредителей, уже подготовившись норы к зимовке неподалеку от яблонь. Разрыхлив землю, вы нарушите теплоизоляцию почвы и вытолкните насекомых на поверхность, способствуя их скорому замерзанию. Чем ближе вы будете подбираться к кроне яблони, тем аккуратней нужно будет осуществлять перекопку. Под самой кроной нежелательно углубляться в почву дальше двадцати сантиметров.
3. Мульчирование. В качестве мульчи прекрасно подойдут перепревший навоз или компост. Обычно мульча укладывается в слой толщиной 5-6 сантиметров. Более тонкую прослойку может сдуть сильный осенний ветер, а слишком объемная прослойка будет препятствовать дыханию корней.

Опрыскивание

Одно из страшнейших грибковых заболеваний, безусловно, парша. В результате активности возбудителя поражению подвергаются листья, плоды, побеги и цветы. В итоге происходит подавление роста яблони, листья засыхают, после чего опадают. Плоды с многочисленными пятнами, трещинами искажаются и теряют свою ценность.

Неплохо помогает препарат Antracol 70.На более поздних сроках используют препарат Miedzian 50. Кроме того, после сбора урожая стоит выполнить опрыскивание пораженного дерева 4-5% раствором мочевины.

Подкормка

Бывает и так, что у яблони на даче листья потемнели или она больше не растет. Не всегда это признак болезни, иногда причина в нехватке питательных элементов. Качественная подкормка требуется в разные вегетационные периоды, но чтобы не навредить дереву, ее стоит проводить правильно.

Важно! Удобрение с содержанием азота, фосфора и калия (10-10-10) подходит для этого фруктового дерева. Следует его применять ранней весной, пока почки только проклюнулись.

Подкормка распределяется равномерно под деревом и рассыпается по всей ширине околоствольного круга. Если яблоня растет на газоне, который также потребляет в большом количестве с почвы микроэлементы, то стоит увеличить дозу.

Обрезка яблонь

Обрезку необходимо производить ежегодно с момента посадки дерева. При пропуске года или нескольких удалять приходится более толстые ветки, что дерево переносит тяжелее.

Обрезка нужна для того чтобы:

• увеличить размер и улучшить качество плодов,
• увеличить ежегодный концевой прирост до 40-60 см,
• обеспечить регулярность плодоношения (оно должно быть ежегодным),
• улучшить освещённость кроны,
• обеспечить свободный доступ воздуха к веткам, что уменьшает вероятность поражения болезнями и вредителями,
• продлить время плодоношения яблони,
• укрепить и оздоровить дерево.

Сроки обрезки

Обрезку яблони можно проводить весной и осенью. Каждый вариант имеет свои преимущества.

Весной обрезку выполняют в период с установления температуры воздуха выше — 5 градусов и до распускания почек. К преимуществам этого времени можно отнести более благоприятные для работы погодные условия, а также то, что есть возможность удалить подмёрзшие зимой побеги.

Осенью яблони обрезают после сбора урожая и до конца осени. Удобство осенней обрезки в том, что на дереве виден годовой прирост. Также преимуществом является то, что обрезка производится в комплексе с внесением удобрений и влагозарядным поливом и лучше готовит яблоню к зиме.

Существуют следующие виды обрезки:

• формирующая,
• нормирующая (для улучшения плодоношения),
• санитарная,
• омолаживающая,
• восстанавливающая.

Формирующая обрезка

К формированию кроны приступают уже на следующий после посадки год.

Лучше выбрать не более четырех равномерно растущих непересекающихся сильных ветвей, а слабые – удалить. Слабые ветви мешают росту, портят форму кроны и, в конечном счете, снижают качество и количество урожая.

До набухания почек, а это в марте — апреле, концы оставленных ветвей немного подрезаются. К мелким веточкам на основных ветвях нужно подходить с осторожностью, поскольку многие из них несут большую нагрузку при плодоношении и неумелой обрезкой можно навредить урожайности, поэтому, при отсутствии опыта, лучше посоветоваться с опытным садоводом или специалистом.

Важно вовремя осветлять яблони с густой кроной для того, чтобы плоды дружно созревали.

Нормирующая обрезка

Нормирующую обрезку проводят, если заложилось слишком много плодовых почек. Чтобы не изнурять дерево и получить качественный урожай, часть побегов с плодовыми почками нужно удалить. Однако если плодовых почек образовалось мало, делать этого, напротив, не следует. Данный вид обрезки тоже требует опыта и специальных знаний.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка производится каждый год, удаляются ветви, на которых имеются старые почки. Эти ветви отличаются многолетними годовыми приростами. Плоды на таких ветвях образуются меньшего размера и худшего качества.

Если ветка практически не растёт (прирост меньше 15 см), это признак того, что её нужно удалить. Взамен постепенно вводятся в плодоношение молодые побеги, их цветы в полной мере отдадут свои силы для хорошего урожая.

Санитарная обрезка

На яблонях удаляются сухие ветви, которые служат пристанищем для вредоносных инфекций, а также подмёрзшие за зиму побеги.

Зимовка

Первые пять лет стволы молодых яблонь белят осенью раствором мела и обвязывают стволики лапником или тростником, защищая от голодных грызунов. У более взрослых деревьев стволы и скелетные ветки покрывают известковым раствором, состоящим из 10 л воды, в которой растворяют 3 кг свежегашеной извести, килограмм глины, 500 г медного купороса и 100 г разогретого столярного клея. Если вы опасаетесь, что грызуны могут добраться и до взрослых деревьев, обвяжите их штамбы тростником или лапником.

Защищать деревья нужно до тех пор, пока их кора не загрубеет настолько, что зайцы, мыши и крысы ей будут не страшны. Все деревья окучивают на высоту 15-20 см, а приствольные круги мульчируют навозом, который ни в коем случае не должен соприкасаться со стволом дерева. В течение зимы чаще утаптывайте снег или почву в приствольных кругах.

Лечение зимних травм

В зимнюю пору дерево подвержено как растрескиваниям, связанным с понижением температуры, так и атакам грызунов, заинтересованных в коре яблони. Чтобы заживить раны, оставленные острыми зубами животных, необходимо обработать их садовым варом. При этом нужно следить за тем, чтобы состав не попадал на здоровую кору, поскольку она выделяет вещества, способствующие скорейшему выздоровлению растения.

Так же ранней весной вы, вероятно, столкнетесь с трещинами, которые образовались в результате длительных морозов. Чтобы предотвратить их распространение, необходимо обработать потрескавшиеся участки вплоть до здоровой древесины тем же садовым варом. Омертвевшие края отделившейся коры надлежит удалить.

Если же повреждения слишком велики и одним садовым варом не обойтись, следует задействовать прививку мостиком, чтобы спасти жизнь яблоне. Такая прививка поможет возобновить циркуляцию соков на травмированных участках и не дать дереву усохнуть.

Уход за яблоней в течение сезона

В течение сезона рекомендуется выполнять следующие мероприятия:

1. Весенняя подкормка. В первый год яблони подкармливать не нужно. На второй и последующие годы весной в землю вносят карбамид 0,5 столовых ложки на кв. метр. Вместо него можно внести селитру (в два раза больше). Используется и зола — 2 стакана на ту же площадь.
2. Весной почва вокруг молодых яблонь рыхлится, а летом сеются сидераты, то есть растения, которые дают хорошую зелень. Это может быть люпин, люцерна, клевер горчица белая и др. Они повышают плодородие и под зиму их заделывают в почву.
3. Летом нужно своевременно поливать яблони, особенно обильно — в жаркую сухую погоду.
4. В междурядьях, пока деревья молодые, можно выращивать не сидераты, а овощные культуры, такие как детерминантные томаты, горох, зелень и др. чтобы получить двойную пользу от участка. Когда же деревья вырастают, почву под ними лучше засеять травой, которую периодически скашивают, подкармливают и поливают.
5. Осенняя подкормка. В почву приствольного круга вносится суперфосфат, перепревший навоз, зола, хлористый калий. Земля вокруг деревьев, по диаметру их крон глубоко перекапывается. В нее вносятся компост, сорняки, собранные за лето и сидераты, посеянные на удобрение.
6. Под зиму стволы белят известью чтобы защитить их от грызунов. На старых деревьях снимается отслоившаяся засохшая кора — за ней может накапливаться инфекция и вредители. В целях защиты от подмерзания к корням подсыпается мелкий перепревший навоз, торф, ствол можно обернуть нетканым материалом.

Методы борьбы с вредителями и болезнями

У яблони имеется много насекомых — врагов, страдает яблоня и от заболеваний. С ними необходимо бороться, ведь от этого зависит получение хорошего урожая.

Из вредителей для яблони наиболее опасны:

1. Боярышница. Этот мотылек с белыми крыльями очень плодовит. Повреждает листья яблони. Одна самка может дать до 500 яиц. Вредят деревьям его гусеницы. По весне с целью борьбы с вредителем растения применяют: Карбофос, Фосфамид, Метафос и др. препараты — инсектициды.
2. Моль боярышниковая. Личинки моли тоже питаются листвой. Пока еще не раскрылись почки деревья опрыскиваются Нитрофеном для борьбы со взрослыми насекомыми. Уничтожать гусениц нужно до цветения деревьев, путем обработки Карбофосом.
3. Зимняя пяденица. Эта бабочка нападает на растения глубокой осенью, поражает все растение, кроме подземной части. Яйца вредитель откладывает осенью, а весной во время цветения гусеницы начинают свою вредоносную деятельность. Уничтожают их путем многократных обработок ядохимикатами. Почва под деревьями глубоко перекапывается, чтобы уничтожить окуклившегося вредителя. Осенью помогут и ловчие пояса, которые прикрепляются к стволам яблонь.
4. Яблоневый клещ. Очень мелкое насекомое, питается соком листвы. Зимует в коре, поэтому необходимо вовремя удалять старую кору и уничтожать ее. Помогает в борьбе с насекомыми водный раствор Карбофоса и других инсектицидов.
5. Яблонная тля. Насекомое распространено повсеместно. Питается листьями, которые покрываются неприятным налетом. Борются с этими вредителями обработкой яблонь мыльно-табачным раствором или ядохимикатами.

В списке самых опасных болезней:

1. Мучнистая роса. Заболевание поражает все надземные части растения. Прежде всего, появляется налет белого цвета. Затем он становится бурым с мелкими точками. Нужно срезать и сжигать все пораженные части растения. Если болезнь на ранних стадиях, то можно применить препараты серы 80 грамм на 10 литров воды.
2. Яблоневая плодовая гниль. Плоды поражаются грибковыми спорами. Сначала на плодах появляются коричневато-бурые пятна, затем на них выступают белые круги. Заболевшие плоды падают на землю или высыхают на ветвях. Больные плоды собирают и выбрасывают подальше от участка. А яблони опрыскивают 1%-й бордосской жидкостью.
3. Парша. Поражается листва и яблоки. Весной бывают видны первые симптомы: листья становятся зеленовато-бурыми, они быстро засыхают. На яблоках появляются маленькие буроватые пятна. Чтобы победить болезнь необходимо обрабатывать деревья три раза. Первый раз, когда распускаются почки делается обработка 3%-й бордосской жидкостью. Второй раз, когда заканчивается цветение —1%-й бордосской жидкостью, препаратом ХОМ или Купрозаном. Третий — через две — три недели после цветения растения обрабатываются Хорусом или Дитаном.

Размножение яблони

Яблоню размножают самыми разными способами. Например, семенным. Правда, этим занимаются не садоводы-любители, а профессиональные селекционеры в питомниках, выращивающих новые сорта. В любительском садоводстве используют вегетативные способы размножения – черенкование, размножение отводками, а также прививку.

Размножение черенкованием

Саженцы из корневых черенков выращивают в основном для использования в качестве подвоя, однако из них можно получить и корнесобственные саженцы сортовых деревьев при условии, что маточное растение тоже корнесобственное, иначе производный экземпляр получит признаки не сортового привоя, а растения, использованного в качестве подвоя.

Заготовку корней для черенкования проводят весной, до набухания почек, или в конце вегетационного периода. Нарезанные весной из корневых черенков отрезки 18-20 см длиной высаживают в борозды на расстоянии 30 см друг от друга, заглубляя срез на 2-3 см, участок мульчируют пятисантиметровым слоем перегноя. Ширина междурядий около метра. Черенки регулярно поливают. До осени из них вырастают крепкие саженцы, которые готовы к пересадке на постоянное место.

Размножение отводками

Это самый результативный способ размножения яблони. Поскольку прикопать ветку взрослого дерева невозможно, укоренение отводков происходит в воздухе.

Итак:

• на дереве выбирают мощные ветви с сильным приростом;
• в десяти сантиметрах от верхушки снимают кольцевую полоску коры шириной три сантиметра или делают несколько косых круговых насечек;
• травмированный участок обрабатывают порошковым ростовым регулятором, например, корневином;
• для поддержания влажности место травмы оборачивают мхом, который для герметичности покрывают полиэтиленом и закрепляют выше и ниже обернутого участка;
• за лето из камбия образуются корни, осенью отводок отделяют от ветки секатором и пересаживают в траншею. На зиму саженец укрывают.

Прививка

Яблони можно размножать путем окулировки – прививки глазка культурной яблони на корень дички. На подвое чуть выше корневой шейки острым ножом делают Т-образный надрез, края рассеченной коры осторожно отворачивают, обнажая древесину. В надрез под кору вставляют вырезанную с сортового черенка почку с окружающей ее корой, черешком длиной около полутора сантиметров и тонким слоем древесины.

Отогнутую кору разреза прижимают к почке и плотно оборачивают место прививки влажной тканью или мочалом таким образом, чтобы сама почка с отрезком черешка осталась открытой. Через две недели проверьте, хорошо ли прижился глазок: при удачной окулировке глазок будет зеленым и свежим.

Лучшее время для прививки осень – удачно приживаются около 80 % глазков, в то время как у проведенных в весеннее время прививок результаты намного скромнее – всего 10 % приживаемости. Осуществляют окулировку утром или вечером безветренного ясного дня.

Заключение

Яблоня – культура хорошо знакомая современным садоводам, они уверены, что знают о ней все: как сажать, как ухаживать. Однако это часто встречающееся заблуждение иногда приводит к печальным последствиям (отсутствию плодоношения, различным болезням и даже гибели растений).

В этой статье мы рассказали о том, как правильно посадить и вырастить здоровую, сильную яблоню, ежегодно приносящую высокие урожаи крупных, вкусных плодов. А чтобы урожаи были богатыми, а плоды сочными и вкусными следует помогать растению. Выращивание и уход за яблоней включают в себя такие процедуры как подкормка, обрезка, обработка от вредителей и так далее.